Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1 2 След.
RSS
Косметическая химия. Читаем правильно состав, Вопросы о косметике в макияже
 
Дорогие коллеги! Трудно сложить представление о том или ином средстве, основываясь на его цене и многообещающей надписи на этикетке. Что же кроется за всеми составляющими декоративной косметики и косметики по уходу? Поделимся знаниями? Обещаю выложить свои лекции по косметической химии (благо сама биолог и химик по первому образованию). Надеюсь на взаимность, пробелов у самой в этом вопросе много.
 
 
Тема очень хорошая, интересно бы разобраться в основах, понять суть и свойства :o
 
Очень хорошая тема. Жду с огромным нетерпением лекций.

Ну из самых первых основных правил по чтению этикеток(может, конечно, повторю общеизвестное, но раз тема такая...):
Ингредиенты в составе на этикетке располагаются в порядке убывания.
Обычно первым в списке идут или вода (чаще в уходовых кремах, шампунях и т.п.) или силиконы (чаще в тональных кремах и базах под макияж). Первого ингредиента обычно больше всего (обычно более 50%). В конце обычно стоят консерванты.
Если в средстве заявлен какой-нибудь супер-пупер ценный и невероятно омолаживающий и разглаживающий все на свете компонент, но он стоит где-то в конце после консервантов, то можно практически со 100% уверенностью предположить, что его там совсем кот наплакал. То есть, сыпанули три крупинки на ведро, чтобы со спокойной совестью написать, что ЭТО там есть. Но такая концентрация будет просто бесполезна.

А еще, если видите, что очень много всяких экстрактов заявлено, это совершенно не значит, что их там много и крем будет полезнее и круче. По добавкам есть определенный процент ввода (небольшой). То есть, или 5% одного экстракта или те же 5% смеси из 10 разных экстрактов (каждого по капле). И не факт, что они в такой концентрации будут каждый свои свойства проявлять. И второй "не факт", что будут действовать в синергии, а не гасить друг друга.

Еще одна из уловок прооизводителей. Взять обычный недорогой ингредиент и приписать ему какие-нибудь особо уникальные свойства или "обозвать" покруче. Более красиво.
Например, одна моя знакомая взахлеб рассказывала про новейший и дорогой суперский крем с "драгоценным маслом макадамского ореха"(так было на этикетке написано). Хотя масло макадамии в любом Ашане стоит в поллитровых бутылках. И совсем недорого. Гурманы жарят на нем да в салатики льют. ;)
Или еще могут заменить известное название недорогого масла Ши на "масло Карите". И крем сразу становится круче (и дороже) раз в 10.
 
Буду писать более понятно для форумчан, подзабывших химию и билогию ;)
Итак, первая группа: ЖИРЫ, МАСЛА И ЖИРОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА (в составе присутствуют вместе с восками, парафинами, силиконами).Жиры и масла препятствуют испарению влаги с поверхности кожи, но в тоже время препятствуют выделению продуктов жизнедеятельности клеток кожи. Жиры и жировые компоненты играют роль веществ, питающих кожу, восполняющих потерю кожного жира при умывании, неблагоприятных атмосферных явлениях, а также при недостаточной деятельности сальных желез. Кожный жир человека содержит около 25% триглицеридов, 25% других эфиров жирных кислот, до 20% ненасыщенных жирных кислот, 10% насыщенных жирных кислот, 5% холестерина (свободного или связанного с другими компонентами), 15% углеводородов, включая сквален.
В косметических изделиях используются те жиры и жировые компоненты, которые по составу близки к кожному жиру.

Начнем с масел:
1. Оливковое-содержит много полиненасыщенных жирных кислот (типа Омега-3 и омега-6), эти ПНЖК являются обязательной составляющей мембран любой клетки, вязкое, в составе может содержаться в количестве 3-15%, включают в составы для сухой и нормальной кожи.
2. Миндальное и персиковое масла (извлечены из семян) применяют в легких кремах (для век, сметанки), процентное содержание 3-10%, легко прогоркают.
3. Кукурузное масло содержит лецитин и линолевую кислоту, восстанавливает барьерную функцию кожи. Включают в количестве не более 10% в составы для сухой и раздраженной кожи, в спортивные кремы (например, для пловцов), в защитные и детские кремы.
4. Кунжутное масло-одно из дорогих, гомолог липидов человеческой кожи. Устойчиво к прогорканию, содержит до 48% линолевой кислоты. Смягчает, входит в состав лечебной косметики (для лечения нейродермита, псориаза, экземы), кремов для сухой кожи. Включают в количестве до 10%.
5. Масло авокадо-устойчиво к прогорканию, создает стабильные эмульсии, включают в составы для сухой кожи в кол-ве до 10%.
6. Касторовое масло-дешево, абсолютно устойчиво, но создает плотную воздухонепроницаемую пленку, препятствующую проникновению к коже кислорода. Включают в составы для спорта, в кремы (абсолютно противопоказано при угревой сыпи). Получают путем рафинации сырого масла, вырабатываемого прессованием семян клещевины. В косметике вводят в состав губных помад в концентрации до 18% и в средства для ухода за волосами — до 4%.
Наряду с натуральными растительными маслами и животными жирами в косметических изделиях используют и ряд жироподобных продуктов, получаемых синтетическим путем, которые могут служить заменителями природных продуктов.
7.Масло ши (кариде, сального дерева), не прогоркает несколько лет, смягчает, омолаживает, способствует заживлению ранок и микротрещинок. Включают до 50% состава.
8. Масло какао-пионер (первым начали использовать в косметологии из масел). Хорошо перемешивается с другими компонентами состава, поэтому его можно использовать как эмульгатор, хорошо впитывается, но быстро прогоркает. Используют в составе защитных кремов.Принадлежит к твердым растительным жирам, его получают из бобов какао. Легкоплавкость масла какао является ценным его свойством, так как способствует получению кремов с требуемой консистенцией.
Используется преимущественно в составе кремов и декоративной косметики (до 5%).
9. Хлопковое масло- получают из семян хлопчатника. Рафинированное масло имеет соломенно-желтый цвет, приятный вкус и характерный запах.
Из-за высокого содержания насыщенных кислот масло начинает мутнеть уже при 10—12 °С. Присутствие ненасыщенной линолевой кислоты обусловливает быстрое прогоркание масла. В косметические кремы его вводят обычно в смеси с оливковым маслом и редко самостоятельно, так как в больших количествах оно придает специфический запах изделию и вызывает необходимость ввода антиоксидантов — антала-С, аскорбилпальмитата и др.

 
 
Продолжаю:
СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИРОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
1. Изопропилмеристат-относится к группе эфиров, хорошо сочетается с сырьем, быстро и легко впитывается, в состав включают до 10%.
2. Изопропилпальметат-эфир пальмитиновой кислоты и изопропилового спирта, аналогичен предыдущему.
3. Бутилстеарат- продукт этерификации стеарина (смесь стеариновой и пальмитиновой кислот) бутиловым спиртом. Не оказывает раздражающего и аллергизирующего действия. В состав косметических кремов и декоративных средств вводят до 10% (самостоятельно или для частичной замены растительных масел с целью улучшения впитываемости).
4. Цетиолан— эфир олеиновой кислоты и высокомолекулярных непредельных спиртов С16—С18. Цетиолан используют в концентрации до 5% в составе косметических кремов как жировой компонент, легко впитывающийся в кожу, снижающий вязкость кремов.
5. Илантан— сложный эфир ундециленовой кислоты и многоатомного спирта. В концентрации 3% и более используется в качестве жирового компонента, обладающего антимикробным действием в составе кремов, предназначенных для ухода за жирной кожей лица, склонной к появлению угревых высыпаний, кремов для ног, в дезодорантах, шампунях и других специальных изделиях.


 
ЖИРЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
1. Куриное масло оказывает эффективное действие на жировой обмен кожи, масло легко наносится на кожу, быстро впитывается, не оставляя жирной пленки на поверхности, делает кожу мягкой, гладкой. Масло легко эмульгируется, вязкость образуемых эмульсий зависит от температуры застывания масла. Наименее вязкие эмульсии образует жидкая фракция, а наиболее вязкие — твердая.
Масло не раздражает кожу, не аллергизирует ее, в состав косметических кремов можно вводить до 10%. Особенно рекомендуется использовать его в детских косметических средствах, в смягчающих, питательных кремах.
2. Норковый жир содержит до 20% триглицеридов, пальмитоолеиновой кислоты, не встречающейся в растительных маслах. Общее содержание триглицеридов ненасыщенных жирных кислот составляет около 70%, что и обеспечивает высокую проникающую способность жира. Норковый жир легко эмульгируется, более устойчив к прогорканию по сравнению с другими жирами животного и растительного происхождения.
В косметических изделиях используют дезодорированный норковый жир и норковое масло — жидкую низкоплавкую фракцию норкового жира, обогащенную ненасыщенными кислотами.
В косметические изделия норковый жир и норковое масло вводят в количестве до 10%. Норковый жир не оказывает раздражающего и аллергизирующего действия, и его содержание не ограничено дерматологическими требованиями. Однако при содержании его свыше 10% кремы приобретают неприятный запах, который не перекрывается отдушкой; в процессе хранения кремов, содержащих норковый жир, несколько нарушается однородность структуры. Норковый жир и масло используются как хороший смягчающий, быстро впитывающийся компонент, не оставляющий ощущения жирности на коже.
 
УГЛЕВОДОРОДЫ: Ассортимент используемых в составе косметических изделий углеводородов невелик, но роль их весьма значительна. Чаще всего эти продукты используются для создания не впитывающейся в кожу жировой пленки, обеспечивающей «скользящий эффект» в массажных и детских кремах, и в качестве структурообразующих компонентов.
1. Парафин— смесь твердых углеводородов, получаемая при дистилляции парафиновых фракций нефти. В косметических кремах парафин используется как структурообразующий компонент в количестве от 1 до 5%. Парафин вводят также в изделия декоративной косметики и в состав искусственного вазелина, который широко применяется в защитных кремах, кремах для массажа и ряде специальных кремов.
2. Парфюмерное масло— смесь жидких углеводородов, получаемая при разгонке нефти. Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость без запаха и вкуса, не растворяется в воде и спирте, легко смешивается при нагревании с жирами, восками, не прогоркает, не изменяется под действием воздуха, света. Плохо впитывается кожей, оставляет на поверхности тонкую пленку, которая предотвращает потерю влаги кожей. Поэтому его вводят во многие кремы, обладающие водоудерживающими свойствами. Парфюмерное масло хорошо эмульгируется, дает устойчивые эмульсии почти со всеми эмульгаторами. Имеются данные, что длительное применение парфюмерного масла может вызвать пигментацию кожи, особенно при воздействии ультрафиолетовых лучей. В косметических кремах используется высокоочищенное парфюмерное масло, получаемое из определенных сортов нефти. Ввод его в кремы ограничен 50%. В отечественной косметике оно используется в основном в защитных кремах, кремах для массажа, т. е. кремах кратковременного применения, а также в изделиях декоративной косметики, в составе вазелина. В количестве до 1% парфюмерное масло вводят в зубные пасты для придания им красивого внешнего вида и улучшения консистенции.
3. Церезин— смесь твердых парафиновых углеводородов, получаемая при переработке и очистке озокерита (нефтяной битум). Хорошо смешивается с жирами, используется в основном в декоративной косметике, для приготовления вазелина, а также в эмульсионных кремах вода/масло (как загуститель и компонент, повышающий термостабильность кремов). Считается опасным компонентом.







 
 
ВЫСШИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И СПИРТЫ: относятся к важнейшим видам косметического сырья. Кислоты входят в состав всех видов жиров, которые чаще всего и являются источником их получения. Высокомолекулярные спирты могут быть получены восстановлением этих кислот, но в основном их производят синтетическим путем.
Как высокомолекулярные кислоты, так и высокомолекулярные спирты еще большее значение приобрели как исходные вещества для получения различных эмульгаторов, структурообразующих и других компонентов косметических изделий.
1. Синтетические спирты-используют в составе косметических кремов в качестве структурообразующего компонента в концентрации до 5% (преимущественно 2—4%). В сочетании с анионактивными добавками (стеаратом натрия, натрийлаурилсульфатом) способствуют образованию стабильных эмульсий; используют также для получения косметических полупродуктов — эмульсионных восков, стеарилстеарата и др.
2. Стеарин— один из основных компонентов косметических кремов. Используется в эмульсионных кремах типа масло/ вода в качестве эмульгирующего и структурообразующего компонента. В присутствии щелочей (NаОН, КОН) или триэтаноламина он образует мыло, которое и проявляет эмульгирующие свойства. Стеариновое мыло составляет основу кремов для бритья, молочка и пенок для умывания. В зависимости от степени омыления стеарина и его концентрации могут быть получены эмульсионные кремы различной консистенции.
При нейтрализации стеарина триэтаноламином образуются менее вязкие эмульсии.
Стеариновая и пальмитиновая кислоты обнаружены в составе липидов, выделяемых сальными железами. Они оказывают на кожу положительное действие, смягчают ее, проникают в кожу, увлекая за собой полезные добавки. Кроме того, стеарин является чрезвычайно важным сырьем для получения различных видов косметических полупродуктов.











 
ВОСКИ: не являются основой косметического средства, а улучшают вязкость и термостабильность.
1. Пчелиный воск-используют в производстве туши, помады, средств для волос в концентрации до 6%.
2. Спермацет-кашалотовый жир в слабогидрированном состоянии, очень активный, обладает смягчающим, омолаживающим, питательным действиемю
3. Стеарилстеарат (стеарол) — смесь эфиров стеариновой и пальмитиновой кислот и высокомолекулярных спиртов. Применяют в составе косметических кремов в качестве структурообразующего компонента вместо спермацета.
4. Киталан — композиция, заменяющая спермацет в косметических кремах.
5. Воскол—искусственный воск, используется в качестве структурообразующего компонента в составе восковых композиций и в губных помадах.
Воскол может быть также использован для получения другого структурообразующего компонента — пальмитана, продукта этерификации воскола пальмитиновой кислотой. Пальмитан может быть также использован в составе восковых композиций.
6. Карнаубский воск получают из листьев пальмы Copernicia cerfera. Он образуется на нижней поверхности листьев в довольно значительных количествах (до 7 г на одном листе). Твердый хрупкий продукт желтого цвета без запаха. Высокая температура плавления (80 — 86° С), твердость, хорошая полирующая способность придают этому продукту качества, которых не имеют воски других видов. При определении модуля упругости и временного сопротивления сжатию (в интервале температур 23—40° С) натуральных и синтетических восков установлено, что карнаубский воск обладает самыми высокими прочностными свойствами среди исследованных образцов. Другой вид подобного воска получают из листьев пальмы Cocos caronata (Бразилия). По химическому составу он близок к карнаубскому.Карнаубский воск обладает исключительной способностью связывать жидкую жировую фазу и повышать температуру плавления массы губной помады. Вводят в количестве до 5%.
Часто используется для корректировки консистенции массы.
7.Канделильский воск добывают из разновидностей кактусов Pedilan-thus pavonis, произрастающих в Мексике и CША (в Аризоне и Южной Калифорнии). По свойствам подобен пчелиному и карнаубскому. Применяется в составе губных помад в несколько больших количествах, чем карнаубский воск (до 13%).
8. Воск лаванды получают из отходов производства лавандового масла. Твердый продукт темно-зеленого цвета со специфическим слабым запахом лаванды. Продукт в небольшом количестве может использоваться в косметических кремах, особенно в окрашенных, как загущающий агент, а также в средствах для ухода за волосами, вазелине, карандашах различного назначения и других изделиях.
9. Воск розы похож по свойствам на пчелиный воск, обладает противовоспалительным, бактерицидным действием. В состав кремов вводится в количестве до 5%, в декоративную косметику-до 25%.









 
ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ЗАГУСТИТЕЛИ: гелеобразующие вещества позволяют регулировать консистенцию косметических изделий. Они являются неотъемлемой частью зубных паст, обеспечивают их устойчивость и придают им красивый внешний вид.
Гелеобразующие вещества получают как из природных продуктов, так и синтетическим путем. К ним относятся полисахариды, выделяемые из морских водорослей, продукты ферментативного расщепления сахара (декстран), крахмал, производные целлюлозы хлопчатника и древесины и целый ряд полимеров, получаемых на основе акриловой кислоты.
В производстве зубных паст в основном находят применение производные целлюлозы и продукты, получаемые из водорослей.
1. Метилцеллюлоза (МЦ) в зубных пастах находит более ограниченное применение. Это простой метиловый эфир целлюлозы. Метиловый эфир целлюлозы может быть использован только при получении зубных паст, не содержащих глицерин. При их приготовлении необходимо строго контролировать температуру, так как при температуре выше 40°С однородность структуры пасты нарушается. Срок хранения таких паст не более 6 месяцев из-за малой гигроскопичности МЦ. В составе отечественных паст не применяется.
2. Оксиэтилцеллюлоза -водные растворы устойчивы к действию любых температур. Эти эфиры находят все более широкое применение в составе зубных паст, это позволяет снизить содержание в них мела.
3. Натрийкарбоксиметилцеллюлоза (натрий-КМЦ) — простые эфиры целлюлозы и гликолевой кислоты. Na -КМЦ имеет более высокую биологическую устойчивость, чем крахмал и другие высокомолекулярные углеводы. Эфиры карбоксиметилцеллюлозы обладают также пленкообразующими свойствами.
4. Каррагенат выделяют из красных морских водорослей. Это полисахарид растительного происхождения. Зубные пасты с каррагенатом имеют красивый внешний вид, стабильны при хранении. Чем его больше в составе, тем гуще гель. Если есть склонность к угревым высыпаниям, то следует избегать гелей для ухода за кожей лица с содержанием производных водорослей.
5. Альгинат натрия выделяют из бурых водорослей семейства ламинария. Хорошо совместим с основными компонентами зубных паст. В воде растворяется очень легко, а при определенных концентрациях дает вязкие структурированные растворы. В присутствии свободных ионов кальция переходит в альгинат кальция, вызывающий затвердевание зубных паст. Для предотвращения этого процесса в пасты вводят специальные комплексообразующие вещества — сукцинат натрия, триполифосфат и др.
6. Тапиока (маниоковое саго) — крахмалистая крупа, получаемая из корней маниоки. Тапиока содержит 10—14 % воды, около 3 % — сырого протеина, 2,5 % — жира, 3,5—4,0 % — клетчатки, 3,5—4,5 % — золы, 80—83 % органических веществ, которые в основном представлены крахмалом. Вводят в состав матирующих средств.
7. Гуммиарабик-твёрдая прозрачная масса, выделяемая различными видами акаций. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E414. Вводят в средства для волос, в гели. Дорог, поэтому используют в смесях. Способствует уменьшению кол-ва щелочей в составе.
8. Гуар-травянистое растение, недавно культивируемое для пищевых целей в Индии, а в последние годы и в США. Семена гуара в эндосперме содержат камедь, используемую в косметике и парфюмерии для создания стабильных гелей, устойчивых к перепадам температур. Уменьшает количество солей в препаратах.
9. Желатин-продукт переработки соединительной ткани животных (коллагена). Используется реже других гелеобразователей, т.к. аллергичен, разрушается при перепадах температур.
10. Агар-агар-продукт (смесь полисахаридов агарозы и агаропектина), получаемый путем экстрагирования из красных (филофора) и бурых водорослей (Gracilaria, Gelidium, Ceramium и др.), произрастающих в Белом море и Тихом океане, и образующий в водных растворах плотный студень. Агар-aгар является растительным заменителем желатина. Используют в масках для лица (особенно моделирующих).

















 
 
как интересно!
шляпница, огромное спасибо!
 
СИЛИКОНЫ: содержатся в 80% препаратов, являются экологически безвредными и безопасными.
Роль силиконов в средствах по уходу за кожей:
1. Позволяют сделать крем нежным.
2. Снижают липкость состава.
3. Улучшают растекаемость крема.
4. Создают защитную пленку и восстанавливают барьерную функцию кожи, не нарушая кожного дыхания.
5. Придают составу водоустойчивые свойства, поэтому используются в водостойкой косметике.
6. Смягчают кожу, придают бархатистость.

Роль силиконов в средствах для волос:
1. Дают кондиционирующий эффект.
2. Усиливают блеск волос.
3. Снижают электростатику волос.
4. Обеспечивают защиту волос от механических и термических повреждений.
5. Повышают пенообразование состава.
6. Повышают степень фиксации.
7. Снижают липкость.

Роль силиконов в средствах личной гигиены:
1. Усиливают эффективность дезодорантов и антиперспирантов.
2. Смягчают кожу.
3. Повышают устойчивость к смыванию, предотвращают появление пятен от дезодоранта на одежде.

1. Циклометикон-летуч, применяют в аэрозолях, в средствах с дозатором, средствах для укладки волос.
2. Диметикон-хорошо смешивается в составах, образует тонкую пленку. Применяют в лаках для волос, кондиционерах. Придает мягкость и блеск волосам.
3. Каучуки-добавляют только в кондиционеры для волос.
4. Фенилтриметикон-добавляют в составы для фиксации прически, в краски для волос для блеска, гладкости и прочности волос.
5. Амодиметикон-применяют в лечебной косметике для сухих и поврежденных волос, не дает расщепиться кончику волоса.
6. Эластомеры-способны адсорбировать кожное сало, поэтому их вводят в составы для жирной кожи. Способны выравнивать рельеф кожи, применяют в омолаживающей косметике.
 
Здорово! огромнейшее спасибо Вам, Шляпница, за такую ценную информацию (уже давно хотела накопать че-нить такое, былы тут как-то ссылка на сайт косметологов с инфой по ингредиентам, да не действует уже почему-то). Если будет что добавить, обязательно напишу здесь.
 
Шляпница, Наталья, спасибо огроменное!!!!

Вопрос про силиконы можно? Реклама идёт по ТВ сейчас ( уж не помню, какой именно косметический продукт там рекламируют), но красной нитью идёт фраза: меньше силикона... Типа силикон - не очень есть гуд!
Чем он не гуд? ;)
 
Шляпница. Спасибо за информацию. С некоторыми моментами, конечно, можно поспорить. Но в целом очень познавательно и полезно, я думаю.

Цитата
Форум Визажистов написал:Вопрос про силиконы можно? Реклама идёт по ТВ сейчас ( уж не помню, какой именно косметический продукт там рекламируют), но красной нитью идёт фраза: меньше силикона... Типа силикон - не очень есть гуд!
Чем он не гуд? ;)

Извиняюсь, я, конечно, не Шляпница, но ответить могу.
На мой взгляд, это обычная рекламная уловка. Так же как и раздутый ажиотаж вокруг бедных силиконов.
Силиконы хороши, если от них не ожидать того чего они делать не станут и не должны. То есть, купили вы крем с силиконами. Нанесли. Почувствовали шикарную гладкость кожи, увидели, что лицо как бы разгладилось и кожа стала здоровее на вид, морщинки уменьшились. И многие быстренько решают, что это крем собсна лечит и ухаживает.
НО! Нельзя забывать, что это только визуальные и тактильные ощущения. И задача силиконов-эти ощущения нам предоставить. Но никак не питать кожу, не ухаживать за ней и не лечить. Силиконы в реальности действуют на кожу НИКАК. Просто создают пленку. В зависимости от вида и летучести силиконов, пленка может быть легкой или более плотной. И все.

И все несчастье в том, что чтобы на самом деле восстановить порушенный липидный барьер кожи, нужно использовать совсем другие средства. Но реального эффекта от них часто приходится ждать не меньше месяца.
И ощущения при их нанесении не всегда такие комфортные и приятные, как от средств с силиконами.
А тут-да. Намазал-и сразу красота. Но это, все-таки, визуальный обман.

Поэтому желательно четко представлять что силиконы дать вам могут, а что нет.

Для декоративки, больше направленной именно на визуальный сиюминутный эффект, они идеальны. Для кремов для жирной кожи (особенно на лето) тоже отлично подходят. Многие отмечают, что на летнюю жару им комфортнее сыворотка типа вода-в-силиконах, чем масло-в-воде.

В парикмахерском деле они тоже невероятную помощь оказывают. Разглаживают волосы, придают им сияющий и здоровый вид.
Те же самые флюиды для кончиков волос и сыворотки для блеска, очень любимые парикмахерами, практически на 100% состоят из силиконов. И функцию свою выполняют отлично.

И заметьте. Все-таки, в этой рекламе совсем отказываться от силиконов не рискнули. А только кричат, что их "МЕНЬШЕ". Вопрос:"меньше", чем где?
 
 
Ой спасибо за быстрый ответ, опередили. Совершенно согласна с вами, Юлианна, ждала таких вопросов, когда писала о силиконах. Да, они лишь создают эффект гладкой кожи, после снятия состава при умывании эффект исчезает (как раз много на форуме говорилось о силиконовых базах). То же и для волос, шампунем помыли, волосы снова стали путаться. Силиконы-помощники, без них современная косметическая химия никуда. Про их вред, думаю, что надумано. А тональники на силиконовой основе-мои любимые (особенно для клиенток с жирной кожей).
 
Вот еще что нашла о силиконах:
Какими силиконы бывают?

Путем нескольких химических реакций из чистой двуокиси кремния (каковой кварцевый песок и является) получают всевозможные силиконовые полимерные соединения. Молекулы силикона бывают разной длины, химической и пространственной структуры. Потому силиконовые соединения обладают разными свойствами и используются для разных нужд.
Водорастворимые силиконы часто можно встретить в шампунях. Они улучшают пенообразование, создавая стойкую объемную плотную пену. Их плюс – они смываются водой и не откладываются на волосах.
Силиконовые масла, не растворимые в воде, делают волосы блестящими, гладкими, облегчают расчесывание – и за это свойство их часто применяют при изготовлении ополаскивателей, лечебных средств для волос, шампуней «2 в 1» и других комбинированных косметических продуктах. Силиконовые масла можно смыть при помощи специальных шампуней, но при частом использовании они накапливаются в волосах, образуя защитную пленку.
Летучие силиконы защищают волосы и сокращают время сушки.
Высокополимерные силиконы – самые стойкие и потому предназначены для выполнения особых задач. Например, для склеивания расщепленных кончиков волос. Они входят в состав особых лечебных средств, образуют на волосах плотную пленку и удаляются с большим трудом.
Летучими силиконами являются, например, циклометикон и его производные и фенилтриметикон. Водорастворимыми жидкостями – диметикон и его производные. А эластомеры представляют собой высокомолекулярные полимеры – эти вещества используются в качестве загустителей, «держащих в узде» жидкие масла крема, и для выравнивания рельефа кожи.
Силиконы в косметологии…

Используются в основном в средствах по уходу за волосами, а также в декоративной косметике. Именно силикон создает защитную пленку на волосах, склеивает расщепленные «секущиеся» кончики волос, служит для определенной фиксации прически и придания волосам привлекательного блеска. Сейчас более 50% косметических средств имеют в своем составе силикон. Есть тенденция заменять органические соединения в косметических средствах на силиконовые производные.
Самые распространенные препараты, содержащие силиконы, – это средства по уходу за волосами и шампуни. Именно под воздействием кондиционирующих силиконовых добавок безжизненная шевелюра становится вновь блестящей и шелковистой. Под микроскопом волос выглядит, как стержень, сплошь покрытый кератиновыми чешуйками. Иногда эти чешуйки начинают топорщиться и цепляться друг за друга – особенно после воздействия агрессивных моющих средств, химической завивки, перепада температур и т.п. Эту проблему и решают летучие силиконовые масла. Входя в состав шампуня или кондиционера-ополаскивателя, они равномерно распределяются по поверхности волоса, обволакивают его стержень и приглаживают чешуйки. Еще один плюс в том, что под защитную пленку способны проникнуть влага и кислород – а значит, дыхание кожи головы не нарушается.
Все силиконы придают блеск волосам (самым «блестящим» признан фенилтриметикон), облегчают их расчесывание и укладку.
Когда силикон был еще не столь популярен, как сейчас, его всегда можно было «вычислить» в составе того или иного шампуня. Если шампунь был «перламутровый» – значит, он содержал силикон. Дело в том, что до недавнего времени косметологи просто не знали, как избежать мути в эмульсии, содержащей не растворимый в воде силикон. Вот и добавляли в шампунь специальные добавки, призванные скрыть этот эстетический «дефект». Но теперь практически невозможно определить наличие силиконовых добавок в шампунях последнего поколения – химики научились избавляться от осадка, получая совершенно прозрачные эмульсии.
В туши для ресниц силиконы способствуют равномерному распределению пигмента, защищают ресницы и придают им мерцающий блеск. В помадах пленка силикона обеспечивает губам «лаковую», «вкусно поблескивающую» поверхность – будто вы только что облизали губы. А самое главное – продлевают срок жизни декоративной косметики на коже, обеспечивая ей стойкость и водоустойчивость.
В дезодоранты и средства от загара также входят силиконы (в частности, фенилтриметиконы). И в том, и в другом случае они предотвращают забеливающие действия препаратов – появление белесых разводов на коже и на одежде – и способствует равномерному распределению по поверхности кожи активных ингредиентов. Благодаря силикону и лосьоны от солнца, и дезодоранты не боятся воды, при нанесении комфортны и приятны на ощупь. Благодаря силикону же твердые и шариковые дезодоранты работают бесперебойно: силикон – прекрасная смазка для клапана или шарика.
Силикон используется и в качестве эмульгатора (загустителя) кремов, лосьонов, муссов и гелей для волос. Эта добавка – многофункциональна: ее присутствие в рецептуре помогает уменьшить содержание жировой основы и сделать крем менее жирным и липким. Вообще благодаря силикону косметические средства становятся более приятными на ощупь, легко распределяются по поверхности кожи. Пленка силикона не мешает коже дышать, но зато защищает ее от токсических и природных раздражителей, смягчает и делает гладкой, бархатистой и очень нежной.
ПУДРА:

ВС 2231: смесь обеспечивает равномерное распределение пудры по поверхности кожи, образует барьер от негативного влияния среды, но не препятствует проникновению кислорода и влаги.
ВС 2287: смесь летучего изододекана и диметиконоловой смолы высокой вязкости. Присутствие этого силикона в рецептуре уменьшает содержание жировой основы, делает пудру менее жирной и липкой.



ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ:

ВС 2227: смесь изопропил пальмиата косметического и перекресносшитой триметилсилоксановой смолы. Силикон препятствует образованию слипшихся частичек в конечном продукте, улучшая его структуру.
ВС 99/030: стеарил диметикон. Данный силикон действует как увлажнитель, улучшает водоотталкивающие свойства конечного продукта, делает текстуру нежной.


ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ:

ВС 2290: смесь косметического изододекана и перекресносшитой триметисилоксилоксановой смолы. Продукт сочетаем с органическими ингредиентов, обеспечивает конечному продукту водоустойчивость, блеск.
Диметиконовая жидкость: полидемитил силоксан, с различной степенью вязкости. Способствует равномерному распределению пигмента, защищает ресницы и придают блеск.



ГУБНАЯ ПОМАДА:

ВС 980/73 фенил триметикон. Пленка силикона обеспечивает лаковую поверхность, продлевает срок годности помады.
ВС 2295: смесь косметического изогексадекана и перекрестносшитой триметилсилоксановой смолы. Обеспечивает помаде водоустойчивость, стойкость, одновременно сохраняя увлажняющие свойства.
 
вы хоть бы говорили, откуда инфа.
***
А вот вклад от меня:
Химия для Вас. Косметика сегодня. Войцеховская А.Л., Вольфензон И.И. (198 г., 176 стр.), 4,42 Мб
 
Денис, это мои лекции по косметической химии еще с универа, учебников было куча, авторов не помню уже.
 
Большинство косметических средств являются эмульсиями (стойкими взвесями воды и жира), а ЭМУЛЬГАТОРЫ в значительной степени определяют качество кремов — их стабильность, консистенцию, однородность структуры, препятствуют расслоению составов. Применяются два типа эмульгаторов и эмульгирующих смесей — для получения кремов масло/вода (эмульсия капель масла в воде, такой крем жидкий, по аналогии с молоком) и кремов вода/масло (эмульсия капель воды в масле, более густые кремы по аналогии со сливочным маслом).
Жиры кремов после нанесения их на кожу всасываются неглубоко и пропитывают в основном роговой слой ее, в то время как жизнедеятельность кожи зависит от состояния более глубоких ее слоев. Кроме того, в коже отсутствуют ферменты, способные превратить чужеродный для организма растительный или животный жир в жиры человеческой кожи. Жиры служат здесь лишь пластификаторами. Трудность всасывания жиров объясняется их вязкостью, сплошной их слой трудно проникает в мельчайшие поры кожи и межклеточное пространство. Кроме того, влага кожи отталкивает жиры, не давая ему продвигаться в глубь кожи. Чтобы улучшить это продвижение нужно уменьшить величину капелек жира, что и происходит в эмульсиях. Эмульсии распространены в природе, например, молоко, где эмульгаторами служат казеин и лецитин.
1. Моноглицериды дистилированные — глицериновые эфиры стеариновой и пальмитиновой кислот. Обладает более высокой эмульгирующей способностью по сравнению с моностеаратом глицерина, но также не является самостоятельным эмульгатором. Стабильные эмульсии образует в присутствии дополнительных поверхностноактивных веществ (анионоактивных и неионогенных). Применяют для получения жидких и густых эмульсионных кремов масло/вода и в средствах для ухода за волосами в концентрации до 5%.
2. Моностеарат глицерина — смесь моно- и диэфиров кислот стеарина. Используется как структурообразующий и стабилизирующий компонент в косметических кремах типа масло/вода. В присутствии анионоактивных добавок (мыла, натрийлаурилсульфат) образует высокостабильные эмульсии типа масло/вода. Используется в кремах и в средствах для ухода за волосами в количестве 0,5—7%.
3. Стеарат ДЭГ (диэтиленгликольстеарат) — смесь моно- и диэфиров диэтиленгликоля со стеариновой и пальмитиновой кислотами. Стеарат ДЭГ хорошо растворим в углеводородах и маслах. Не является самостоятельным эмульгатором. Может быть использован в сочетании с анионоактивными и с неионогенными ПАВ при создании косметических кремов, кремообразных моющих и оттеночных шампуней и других средств для ухода за волосами.
4. Оксиэтилированный ланолин-60 (эмульгатор) — продукт оксиэтилирования ланолина. Применяют в качестве дополнительного эмульгатора в эмульсионных системах масло/вода. В концентрации до 1% повышает стабильность эмульсий, придает им однородную структуру, уменьшает вязкость. Может быть использован также в лосьонах как дополнительный солюбилизатор и смягчающий кожу компонент, а также в составе средств по уходу за волосами.
5. ПЭЛ (эмульгатор) — смесь эфиров пентаэритрита и лауриновой кислоты с преобладанием моноэфира (не менее 60%). По поверхностной активности уступает стеарату ПЭГ-400 и особенно фосфорсодержащим эмульгаторам, не является самостоятельным эмульгатором и может применяться лишь в сочетании с другими эмульгаторами (сорбитанолеатом, моностеаратом глицерина, эмульсионным воском и др.). При комбинации с этими эмульгаторами могут быть получены высокостабильные эмульсии типа масло/ вода, имеющие мягкую консистенцию и красивый внешний вид, сохраняющие стабильность в присутствии кислых добавок. Применяют в составе косметических кремов в концентрации 5—7%.
6. Фосфат олеата ПЭГ-400 (эмульгатор) — фосфорилированный олеат ПЭГ-400. Образует маловязкие стабильные эмульсии. Хорошо сочетается с основными видами косметического сырья. Кислые добавки, экстракты растений не оказывают существенного влияния на устойчивость эмульсии, стабилизированной фосфатом олеата ПЭГ-400. Используют в концентрации 0,5—2,0% для получения эмульсионных кремов жидкой консистенции. В количестве до 0,5% можно вводить также в эмульсионные кремы вода/масло для снижения их вязкости.
7. Эмульгирующая смесь позволяет получать стабильные эмульсии при введении ее в концентрации 4—8%. В качестве дисперсной фазы могут быть использованы парфюмерное масло, изопропилмиристат, бутилстеарат, растительные масла (соевое, оливковое, хлопковое рафинированное). Химическая природа дисперсной фазы оказывает существенное влияние на вязкость эмульсий. Применяют для получения жидких косметических кремов; для повышения морозоустойчивости в них добавляют глицерин и этиловый спирт. В состав жидкой эмульсии на базе эмульгирующей смеси можно вводить растительные экстракты. Добавки жирорастворимых витаминов (А, Р) снижают стабильность эмульсии.
8. ПАВ (поверхностно активные вещества), но о них более подробно...
 
 
ПАВ придают устойчивость дисперсным системам, какими являются эмульсионные кремы, обладают моющим, бактерицидным действием и т. д. Наилучший эффект достигается обычно путем подбора оптимального сочетания нескольких ПАВ, которые обладают различными свойстами.
1. Алкилдиметилкарбоксибетаин- продукт устойчив в присутствии солей жесткости, в растворах минеральных кислот и щелочей. Несовместим с кислотными красителями. Относится к группе амфотерных ПАВ. Используется в косметических препаратах как стабилизатор пены, в качестве активной основы для приготовления моющих средств, смачивателя, диспергатора кальциевых мыл, солюбилизатора, пенообразователя в жесткой воде, антистатика и эмульгатора.
2. Амидобетаин относится к группе амфотерных ПАВ. Устойчив в присутствии солей жесткости, в кислых и щелочных растворах, обладает эмульгирующими, пенообразующими, бактерицидными и антистатическими свойствами, является стабилизатором пены, используется в моющих косметических препаратах в количестве до 3%. Порог раздражающего действия на кожу 3%.
3. Циклимид— производное имидазолина — циклического азотистого основания. Относится к группе амфотерных ПАВ. Хорошо растворим в воде, устойчив в растворах минеральных кислот, щелочей в присутствии солей жесткости. Обладает эмульгирующими, смачивающими и фунгицидными свойствами. Умеренно токсичен, порог раздражающего действия на кожу 9%; порог сенсибилизирующего действия 10%, Оказывает мягкое моющее действие. В составе шампуней, преимущественно детских, используется в количестве до 10%.
4. Синтамид-5— смесь полиэтиленглико-левых эфиров моноэтаноламидов синтетических жирных кислот С10—С16. Хорошо растворим в мягкой и жесткой воде, этаноле. Используется в качестве смачивателя, эмульгатора, стабилизатора пены в шампунях, а также в ряде моющих и очищающих композиций. Не обладает сенсибилизирующим действием; порог раздражающего действия 10%. В составе шампуней используется в количестве до 3%.
5. Диэтаноламиды синтетических жирных кислот получают конденсацией метиловых эфиров кислот с диэтаноламином. Хорошо растворяется в воде с образованием подвижного геля, стабилен в жесткой воде. Обладает диспергирующими, эмульгирующими свойствами. Используется в количестве до 5% в жидких моющих средствах и шампунях в качестве стабилизатора пены, загустителя, пережиривающей добавки.
6. Алкилдиметиламиноксид получают окислением алкилдиметиламина пероксидом водорода. Обладает дезинфицирующими свойствами. Применяется в качестве стабилизатора пены и антистатика в составе шампуней и ополаскивателей для волос в количестве до 1%.
В составе моющих средств для ухода за волосами находят применение моноэтаноламиды кислот и диэтаноламиды синтетических жирных кислот, а также продукты их оксиэтилирования (все — катионоактивные ПАВ).








 
Очень полезная информация! Я когда-то сама составами интересовалась, но на любительском уровне, так как одно время продолжительно (как для меня) работала консультантом на кремах. И хотя бы поверхостно, что какой индегридиент означает, нужно было знать обязательно.
Поддерживаю вышеупомянутую фразу о длине списка состава! Чем этот список короче, тем продукт более целенаправлено работает и полезнее для вас же.
Я вот правда до конца не поняла, прочитав всё здесь, вроде о консервантах ещё не упоминалось...?
Очень волнующий для меня этот вопрос, хотелось бы знать и о них... Ведь маленький процент их может вызвать рак... (это я где-то когда-то слышала или читала... простите уж... не помню...)
 
Цитата
Форум Визажистов написал:Я вот правда до конца не поняла, прочитав всё здесь, вроде о консервантах ещё не упоминалось...?
Очень волнующий для меня этот вопрос, хотелось бы знать и о них... Ведь маленький процент их может вызвать рак... (это я где-то когда-то слышала или читала... простите уж... не помню...)

Я думаю, Шляпница приберегла информацию о консервантах на десерт))))

А про рак...Скорее всего вы слышали эти страшилки применительно к другим страдальцам от рекламы- парабенам.
Сейчас любимая фишка рекламщиков-заявлять, что их продукт "без консервантов". Поверьте. Это-фикция. В продуктах, где присутствует хоть минимальное количество воды и есть доступ кислорода, консервант обязателен. Причем, количество разных видров микробной "флоры и фауны" очень велико. И неизвестно какой из их представителей "высадится десантом" на ваш крем. А скорее всего (даже при единоразовом ковырянии пальцем в креме), всем табором и попытаются пролезть. Сначала в крем, а потом через кожу в ваш организм.

И поэтому в кремах обязательно!!! должен присутствовать консервант достаточно широкого спектра действия. Парабены с этим прекрасно справляются. И, кстати, в минимальном количестве. И их не зря применяют в смеси. Каждый парабенчик в этой смеси на разные виды бактерий воздействует. Единственное, конечно, на парабены может быть аллергия. Но в наш век аллергия вообще может быть на все, что угодно.
И еще. Парабены разрешены к применению и в странах Евросоюза и в Штатах( в том числе и для детской косметики). Я думаю, если бы хоть одна из этих страшилок действительно подтвердилась-их бы уже давно запретили. На всякий случай.
В общем, в основном все эти статьи про вред парабенов-заказные пугалки.

А еще советую ни в коем случае не пользоваться средствами с истекшим сроком годности.
Если вы думаете, что испорченный крем -это когда он поменял цвет, консистенцию, покрылся плесенью и начал припахивать-вы ошибаетесь. Обычно это уже последняя стадия микробного заражения. А на первых стадиях по крему вообще ничего заметно не будет. И достаточно долгое время, кстати.

Так вот. Возвращаясь к вашему вопросу. Может даже гипотетически консерванты и могут вызвать рак (в чем я сильно сомневаюсь), но их недостаточное количество в креме, практически со 100% вероятностью может вызвать проблемы с кожей. Иногда очень большие и с трудом поддающиеся лечению.
Так что, тут, конечно, каждый должен для себя решить что ему страшнее)))))
 
Юлиана ну прям палка в двух концах...))) безопаснее всего самой готовить из того, что в холодильнике лежит или на конец - на грядке выращенное)))
ну а что касаеться "пугалки", дык мне кажеться вся-таки есть маленький % правды.... но от них (консервантов) в современной жизТи деться просто некуда...
ЗЫ эхх... пойду масочку из огурчиков сделаю ;) здоровее буду :/
 
Ну и тема((( меньше знаешь - крепче спишь))))
 
 
Цитата
Форум Визажистов написал:Юлиана ну прям палка в двух концах...))) безопаснее всего самой готовить из того, что в холодильнике лежит или на конец - на грядке выращенное)))
ну а что касаеться "пугалки", дык мне кажеться вся-таки есть маленький % правды.... но от них (консервантов) в современной жизТи деться просто некуда...
ЗЫ эхх... пойду масочку из огурчиков сделаю ;) здоровее буду :/

"маленький % правды" можно найти даже в полном вранье)))))))Главное- за что-то уцепиться. И связать между собой можно не только рак и парабены, но и практически что угодно. Для этого целая наука есть.

"Псевдологика" называется. И рекламщики ее вовсю используют. Общий принцип: в огороде - бузина, а в Киеве-дядька.

Что только не придумают, чтобы поднять рейтинг своей газеты или продажи своих продуктов.


Вот на западе в желтой прессе была реальная статья, где абсолютно серьезно "доказывалось", что парабены увеличивают количество больных ожирением. Парабены ли? ;) Мож, просто, гамбургеров поменьше жрать нужно?

Мне нравится по этому поводу хорошая фраза:"Жизнь-страшная болезнь. От нее умирают"(с).

miro
Вообще, да)))
НО. Если поменьше принимать на веру регулярные истерические вопли желтой прессы и слоганы рекламщиков, то жить как раз становится намного спокойнее и легче. Тем более, что реальных доказательств они практически не предоставляют.

А вообще, хочется вспомнить знаменитую фразу профессора Преображенского:"Никогда не читайте перед обедом советских газет"))))
 
Дело в том, что мой папа агрохимик, он очень -очень большой специалист. И всегда страшно ругается если узнает, что я в супермаркете овощи купила :evil: Я конечно понимаю, что там хими всякой больше допустимых норм, но что нам в принципе доступно из полезного....
Нас окружает сплошной прогресс и мне кажется, что уже нет большой разницы на каком поле росла морковь, или сколько в том креме консервантов ;)
Для общего развития почитать можно, но голову себе этим забивать не стоит. А то можно раньше чем химия подействует, мозгами повредиться :(
 
КОНСЕРВАНТЫ:
Теоретически вполне возможно создать полностью натуральную косметику, все компоненты которой будут исключительно природными веществами. Однако технически это намного сложнее, чем получение косметики, в которой натуральное происхождение имеет только часть ингредиентов. К тому же практически нереально добиться того, чтобы такое натуральное средство имело привлекательный внешний вид, было стабильно, легко наносилось на кожу и долго сохранялось, не теряя своих качеств. Что же касается КОНСЕРВАНТОВ, веществ, предохраняющих косметику от микробов, то на сегодняшний день они являются предметом для дискуссий. Невозможно создать косметическое средство, которое не содержало бы консервантов вообще и которое можно было бы хранить долгое время. Да и само использование косметики предполагает отсутствие стерильности, т.е. потребитель легко может занести бактерии в баночку собственными пальцами. Хороший консервант должен быть одновременно токсичен для микробных клеток и как можно менее токсичен для клеток кожи. Чаще всего в рецептуру вводят смеси нескольких консервантов, что позволяет одновременно защитить косметический препарат от широкого спектра бактерий и грибов и в то же время снизить содержание каждого отдельного консерванта до минимума. Некоторые активные природные вещества способны замедлять порчу кремов, это прежде всего вещества бактерицидного действия – экстракты черемухи и коры сосны, эфирные масла, прополис. Введение их в рецептуру позволяет снизить концентрацию консервантов и сделать крем более безопасным для кожи. Однако такую косметику все же нельзя долго использовать, и хранить ее следует в холодильнике. Такие нетрадиционные методы защиты являются дополнительными и применяются вместе с соединениями, разработанными специально для предохранения косметического средства от порчи.Эти вещества в незначительных количествах обладают выраженными бактерицидными и фунгицидными свойствами по отношению к бактериям и грибам, наиболее часто встречающимся в косметическом производстве. Используемые консерванты различны по химическому строению, растворимости, степени антимикробной активности. Поэтому для каждого изделия подбирают оптимальную концентрацию одного или нескольких консервантов.
1. Параформ (параформальдегид) — раздражает слизистую оболочку, сенсибилизирует кожу. Обладает очень широким спектром фунгицидного и бактерицидного действия.. Используется самостоятельно и совместно с другими консервантами в концентрации не выше 0,1% (обычно 0,05%).
2. Феноксиэтанол (монофениловый эфир этиленгликоля) - содержит фенол не более 0,08%. Смешивается со спиртом, касторовым маслом, глицерином, растворяется в оливковом и других растительных маслах. Более эффективен против грамотрицательных бактерий.
Применяется обычно совместно с другими консервантами, подобно бензиловому спирту, в концентрации 0,5—2%(преимущественно 0,5—1%)
3. Бензиловый спирт (фенилкарбинол) - обладает широким спектром действия в пределах концентраций 1,0—3%. Проявляет бактериостатичность, может инактивироваться неионогенными ПАВ. В косметических изделиях редко применяется самостоятельно, обычно используется в сочетании с метиловым и пропиловым эфирами n-гидроксибензойной кислоты в концентрации не выше 0,8%.
4. Парабены (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен) - эффективны против грибов и грамположительных бактерий. Несовместимы с неионогенными и катионоактивными веществами. Обладают низкой токсичностью, не оказывают сенсибилизирующего и раздражающего действия. Обычно применяются совместно группой или с другими консервантами — бензиловым спиртом и др. Применяют для консервации косметических кремов и других косметических изделий в концентрациях 0,001—0,3% (преимущественно 0,15— 0,3%).

ОТДУШКИ:
Для того чтобы замаскировать запах исходного сырья и придать изделию приятный аромат, в косметические средства вводят отдушки. Натуральная косметика должна либо совсем не содержать отдушек, либо в качестве таковых могут быть использованы эфирные масла. И у натуральных, и у синтетических ароматизаторов есть свои плюсы и минусы. К плюсам многих эфирных масел можно отнести их высокую биологическую и даже терапевтическую активность, недаром их успешно применяют в медицине. А к минусам – то, что эфирные масла представляют собой сложные смеси и даже самые качественные и высокоочищенные из них могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи. К тому же некоторые масла повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что делает нежелательным применение косметики, в которой они содержатся, в случае пребывания на солнце. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки даже имеют некоторое преимущество перед эфирными маслами, поскольку являются химически чистыми веществами, освобожденными от сопутствующих соединений.

Примеры ароматов, создаваемых с помощью синтетических отдушек:
1. Горький миндаль-бензальдегид.
2. Ландыш-гидроксицитронелаль.
3. Фиалка-ионон.
4. Свежескошенное сено-кумарин.
5. Лимон-цитраль.
 
я только одну марку встречала, что б хранилась в холодильнике.... наверное в этом и заключаеться вся натуральность?!

я вот ещё иногда слышу, что косметика гормональная, как это определяеться?
 
Вот к сожалению не являюсь специалистом в области хим экспертизы, поэтому почитайте:
http://www.krasotana5.ru/info/beauty/cosme...gra-bez-pravil/
 
 
БАДы: к ним относятся витамины, ряд индивидуальных синтетических продуктов, белковые гидролизаты. Широко используются также настои и экстракты лекарственных трав.
1. Коллаген и элластин-эти два типа белка придают коже прочность и эластичность. Для улучшения проникновения эти белки в форме гидролизата должны быть заключены в липосомы (напишу о липосомах позже).
2. Гиалуроновая кислота-считается увлажнителем №1, т.к. одна молекула ГК притягивает 100 молекул воды.
3. Сахара-увлажнители.
4. Витамин Е (токоферрол)-является антиоксидантом, включается в составы для сухой или увядающей кожи.
5. Витамин С (аскорбиновая кислота)- антиоксидант, обладает отбеливающими свойствами.
6. Витамин F (полиненасыщенные жирные кислоты класса Омега-3 и Омега-6) -см. выше.
7. Витамин А (ретинол)-обладает регенерирующим, заживляющим действием.
8. Фитоэстрогены-вещества, извлекаемые из растений, по структуре очень похожие на настоящие эстрогены (женские половые гормоны). Попадая в кожу, они также как и настоящие гормоны распознаются кожными рецепторами, и клетка начинает жить активнее. Конечно, стимулируют фитоэстрогены гораздо мягче, чем настоящие. Например, изофлавоноиды – это стероидные гормоны. Они способствуют устранению морщин, увлажняют кожу и делают ее более плотной. Растительные масла с наибольшим содержанием стеринов (фитоэстрогенов)– это масла сои, зародышей пшеницы, льна, граната, финика и т. д. Считают, что по структуре и действию с эстрогенами наиболее схожи следующие фитоэстрогены: бета-ситостерин, кампестерол, стигмастерол.
9. Экстракт плаценты-в косметологии чаще используется экстракт овечьей плаценты, очищенный от гормонов. Строение овечьей плаценты наиболее близко к строению человеческой. Она содержит большое количество сходных с человеческой плацентой ингредиентов, способных эффективно питать клетки. Содержание белка в ней более 80%, жиров менее 10%, она богата аминокислотами, лецитином, кефалином, сахаридами, содержит в большом количестве различные витамины, а также белки для поддержания иммунитета.
10. Аминокислоты-чаще выступают как увлажнители, т.к. таким крупным молекулам трудно проникнуть через роговой слой кожи. Многие низкомолекулярные пептиды, встречающиеся в косметических препаратах, использованы как вещества с биологической активностью. Например, пептид, состоящий из 2–7 чередующихся остатков аргинина и лизина, проявляет себя как ингибитор образования внутри- и межмолекулярных сшивок коллагена, и поэтому его рекомендуют включать в состав средств для увядающей кожи. Другой пример — липопептид пальмитоил-Gly-His-Lys, стимулирующий синтез коллагена и гликозамингликанов и рекомендованный для восстановления дермального матрикса (косметика с укрепляющим и разглаживающим действием). Для того чтобы оказать действие в дермальном слое, аминокислоты и пептиды должны до него дойти. Трансдермальное прохождение аминокислот имеет ряд преимуществ. Прежде всего, увлажняющее действие аминокислот, прошедших в роговой слой, длится дольше, чем аминокислот, остающихся на поверхности кожи. С другой стороны, биологически активные аминокислоты могут оказывать действие только тогда, когда достигнут мишени. Поскольку аминокислоты и пептиды с трудом проходят через роговой слой, для улучшения их пенетрации используют ряд методов (включение активных молекул в наносомы и липосомы, использование ионофореза и фонофореза).
11. Липосомы включают в косметическую рецептуру достаточно часто. Косметические липосомы, как правило, состоят из фосфолипидов, холестерина и небольшого количества других ингредиентов. Водорастворимые активные ингредиенты (в том числе аминокислоты и пептиды) заключены внутри липосом — там, где есть водная фаза. Многие авторы придерживаются мнения, что липосомы способствуют аккумуляции активных компонентов в верхних слоях эпидермиса. Наносомы — еще один пример носителей, которые используются в косметике для повышения пенетрации активных компонентов. Они состоят из неионногенных ПАВ, образующих замкнутые везикулы, внутри которых есть водная фаза
 
АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
К абразивным веществам и наполнителям относится группа твердых порошкообразных веществ преимущественно минерального происхождения. В последние годы все более широкое применение находят и синтетические полимеры.
Абразивные вещества служат основой для приготовления зубных паст, наполнители применяют для приготовления пудры, а также используют в составе косметических кремов.
1. Тальк — жирный на ощупь мягкий минеральный продукт в виде порошка от белого до желтоватого цвета, без запаха. Это химически инертный продукт, придающий пудре хорошую сыпучесть. Недостатками его является невысокая кроющая способность, впитываемость в кожу и жирный блеск. Однако благодаря мягкости и скользящему эффекту тальк применяется в составе пудры в количестве до 50—80%.
2. Крахмал — высокомолекулярный углевод. В состав пудры вводят крахмал кукурузный первого и высшего сортов, картофельный и маисовый. Крахмал обладает абсорбционными свойствами, придает коже бархатистость. Однако применение его ограничено из-за возможного размножения в его среде микроорганизмов.
3. Каолин — минерал, относящийся к группе алюмосиликатов. Обладает высокой укрывистостью и хорошими адгезионными свойствами, отличается высокой гигроскопичностью, поэтому его содержание в пудре обычно ограничивают 25%. Большие количества каолина, особенно при повышенной влажности воздуха, могут вызвать слипание массы, отчего пудра будет неравномерно распределяться на коже.
4. Оксид титана пигментный (марки А-01) — синтетический неорганический пигмент белого цвета. В косметике применяют в составе тональных кремов, пудры, губных помад в качестве наполнителя, а также для достижения однородности окраски и нужного тона изделий.
5. Диоксид титана — подобно оксиду цинка имеет хорошую кроющую способность, обладает большей укрывистостью. Применяется так же, как и оксид цинка, в качестве наполнителя в составе пудр в концентрации до 15%. Его вводят также в количестве до 3% в кремы, обладающие маскирующим эффектом, и до 10% в тональные кремы для получения нужных цветовых оттенков.
6. Оксид цинка — обладает хорошей кроющей способностью; маскирует дефекты кожи и в незначительной степени предохраняет ее от воздействия солнечных лучей; обладают также антисептическими свойствами. Применяющиеся в основном белила цинковые сухие используются в качестве наполнителя в составе пудр в концентрации не более 15%.
7. Аэросил— диоксид кремния в виде белого аморфного порошка с частицами сферической или почти сферической формы размером 4—40 ммк. Аэросил оказывает сильное подсушивающее действие на кожу и слизистые, что связано с его высокой адсорбционной способностью. Без изменения сыпучих свойств аэросил может удерживать от 15 до 60% различных жидкостей. Способность аэросила связывать воду в значительной степени зависит от степени его дисперсности, удельной поверхности, от наличия в нем примесей. В составе зубных паст применяется в количестве до 3%. Продукт придает зубным пастам красивый внешний вид.
8. Дикальцийфосфат дигидрат получают из химического осажденного мела, обрабатывая его фосфорной кислотой. Часто применяется в зубных пастах в смеси с химически осажденным мелом.











 
Ну вот, у меня всё. Попробуем что-нибудь прочитать. что под руку попалось: Салициловый бесспиртовой лосьон для комбинированной кожи, производство Россия, серия Stopproblem.
Состав:
-очищенная вода (тут всё понятно).
-экстракт шалфея-уплотняет эпителиальные ткани, снижает проницаемость клеточных мембран, стенок кровеносных и лимфатических сосудов, обладает противогрибковой активностью.
-экстракт подорожника-листья насыщенны дубильными веществами, обладают ранозаживляющими свойствами.
-экстракт календулы-обладает антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
-пропиленгликоль-растворитель, связующее, база, стабилизатор эмульсий, дисперсант, смягчающий агент, стабилизатор вязкости.
-салициловая кислота-обладает отшелушивающим и противовоспалительным действием. Салициловая кислота растворима в жирах, поэтому она хорошо проникает в сальную железу.
-аллантоин-оказывает вяжущее действие и в качестве вяжущего средства для наружного применения включён в список местных анестетиков, вяжущих и противовоспалительных препаратов.
ВЫВОД: состав адаптирован для кожи, склонной к жирности и угревым высыпаниям. Обладает противовоспалительным и очищающим действием. ВЕРЮ!
Пишите Ваши составы, разберемся вместе.
 
Цитата
Форум Визажистов написал:Ну вот, у меня всё. Попробуем что-нибудь прочитать. что под руку попалось: Салициловый бесспиртовой лосьон для комбинированной кожи, производство Россия, серия Stopproblem.
Состав:
-очищенная вода (тут всё понятно).
-экстракт шалфея-уплотняет эпителиальные ткани, снижает проницаемость клеточных мембран, стенок кровеносных и лимфатических сосудов, обладает противогрибковой активностью.
-экстракт подорожника-листья насыщенны дубильными веществами, обладают ранозаживляющими свойствами.
-экстракт календулы-обладает антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
-пропиленгликоль-растворитель, связующее, база, стабилизатор эмульсий, дисперсант, смягчающий агент, стабилизатор вязкости.
-салициловая кислота-обладает отшелушивающим и противовоспалительным действием. Салициловая кислота растворима в жирах, поэтому она хорошо проникает в сальную железу.
-аллантоин-оказывает вяжущее действие и в качестве вяжущего средства для наружного применения включён в список местных анестетиков, вяжущих и противовоспалительных препаратов.
ВЫВОД: состав адаптирован для кожи, склонной к жирности и угревым высыпаниям. Обладает противовоспалительным и очищающим действием. ВЕРЮ!

А мне не нравится этот состав))))))) Вернее даже не сам состав, а некоторые нюансы.
Хотя бы потому, что непонятно вообще, чем этот состав законсервирован. А консервант быть просто обязан.
Вывод: состав указан не полностью.
Второй вопрос-если это-правильный ПОЛНЫЙ состав (то есть, ингредиенты указаны в порядке убывания количества) -то почему пропиленгликоль указан уже после экстрактов? По логике вещей, присутствие пропиленгликоля в составе тоника, указывает, что экстракты как раз пропиленгликолевые. То есть, растворены в нем. И его, соответственно, не может быть меньше по количеству.

Кстати, это еще одна интересная хитрость и уловка производителей косметики.)))
Чтобы покупателей не отпугивали всякие дополнительные ингредиенты с "ужасными" длинными названиями, они делают просто.
Полный состав пишут где-то на дне коробочки манипусенькими букивками (нек писать его они просто не имеют права).

А на самом виду помещают надпись: "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ" или "ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ" или "АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ" или "В СОСТАВ ВХОДЯТ".

В общем, туда выносят самое "вкусное" и заманчивое.
А остальные не такие "модные" компоненты типа консервантов, стабилизаторов эмульсии, регуляторов кислотности, эмульгаторов, растворителей..остаются за кадром и не оскверняют своим присутствием красивую заманчивую этикетку.

А так, в принципе, этот тоник очень простой и недорогой по составу. Не сомневаюсь, что неплохой по действию.

Но подобные хитрости и уловки производителей я все-равно очень недолюбливаю. У меня сразу возникают разные подозрения, что меня пытаются развести.

Так что, советую, если встретите на этикетке вместо просто слова "СОСТАВ" , одно из словосочетаний типа тех, которые я указывала выше, советую, все-таки, поискать на коробочке действительно полный состав и уж от него отталкиваться.
 

Согласна полностью! Удивляюсь как хитер наш народ, они что делаю - берут и просто поверх состава на латинском (тот что выбит на упаковке от производителя) клеют наклейки с переводом уже нашим, но перевод такой, в составе которого от силы 7 компонентов!!! Ну это просто смешно, хотя реально видно, что сотав там набитый мелкими буковками в 20 составляющих.

Кстати, знаю что оксид цинка и диоксид титана это и есть защита от УФ лучей, но оксид цинка считаеться мощнее в защите перед солнышком.

Не знаю, каким образом, но часто читаю что, минеральное масло заслуживает репутацию комедогена (то есть вещества, вызывающего угревую сыпь). На своем опыте могу отметить (как обладательницы очень жирной и чувствительной кожи), что мне вобще никакое не похдодит масло... а перепробыала я много разных... вобщем на утро просыпаюсь с парочкой болючих внутренних прыщей:(

И на последок. Вот нашла ещё оч интересную статейку "Искусстов чтения этикеток" профессора дерматологии Лоеретты Чиральдо, думаю для каждого будет познавательно:)

Для человека, знающего химию на уровне средней школы, все эти названия - темный лес. Чтобы вам было проще в них разобраться и подобрать косметические средства именно с теми компонентами, в которых больше всего нуждается ваша кожа, поделюсь с вами несколькими секретами чтения этикеток.

Секрет первый. Если вещесто находится в числе последних пяти компонентов (или в числе последних десяти, если список очень длинный), то оно вряд ли окаже ощутимое воздействие на кожу.

Секрет второй. Запомните названия консервантов, традиционно используемых в средствах по уходу за кожей. Эти вещества добавляються для сохранения исходной консистенции. Их процентное содержание обычно невелико, не более 1%. Следовательно, если какой-нибудь важный ингредиет наподобие гликолевой кислоты стоит в списке непосредственно перед консервантами, значит, его содержание тоже вряд ли будет превышать 1%. Чаще всего в средствах по уходу за кожей используються следующие консерванты:
- каприлилкликоль;
- лимонная кислота;
- диазолидинилмочевина (гермаль 11);
- DMD-гидантоин;
- имидазолидинилмочевина (гермаль 115);
- метилхлороизотиазолинон;
- парабены (иногда называют фенонипами; их также узнают по префиксам бутил-, этил-, изобутил-, метил- и пропил-);
- пентитенгликоль;
- феноксиэтанол;
- сорбиновая кислота;
- кватерний-15.

Секрет третий. Интернет - поистине бесценный источник информации о применении и эффективности того или иного косметичского ингредиента, равно как и о средствах, в состав которых он входит. Образцы некоторых из этих средств можно даже заказать через интернет (если хочеться испытать их на своей коже).

Секрет четвертый. Отправляясь в косметический магазин, чтобы что-то купить или просто изучить предложение, захватите с собой одну из следующих книг: "Дамский словарь косметических ингредиентов" ("Milady's Skin Care and Cosmetic Ingredients Dictionary") Натальи Михалан и "Словарь косметических ингредиентов" ("A Consumer's Dictionary of Cosmetic Ingredients") Рут Уинтерс. Обе книги изданы в мягком переплете и с легкостью умещаться в дамскую сумочку. Хотя вы не найдете там сведений о последних новинках косметической индустрии, большинство наиболее распостраненных ингредиентов описываются авторами весьма подробно.
 
"Секрет третий. Интернет - поистине бесценный источник информации о применении и эффективности того или иного косметичского ингредиента, равно как и о средствах, в состав которых он входит. Образцы некоторых из этих средств можно даже заказать через интернет (если хочеться испытать их на своей коже)."
Вот почитала я интернет, пока писала, настолько противоречива информация, которая в нем содержится. Даже про пропиленгликоль. Цитирую:
"CIR опубликовало заключительный доклад по исследованию пропиленгликоля в Американском журнале токсикологии (Journal of American Toxicology, 13 (6) : 437-491, 1994 года), где делает вывод о том, что пропилен гликоль является безопасным для использования в косметических продуктах в концентрациях до 50%. "
И другое:
"Пропиленгликоль (Propylene Glycol)
- производный нефтепродукт, едкая жидкость. В косметике широко применяется в кремах и увлажнителях, т.к. притягивает и связывает воду. Считается, что он придаёт коже молодой вид. Он дешевле, чем глицерин, но вызывает больше аллергических реакций и раздражения. Способствует образованию угревой сыпи. На коже он даёт ощущение гладкости и жира, но это достигается путём вытеснения важных для здоровья кожи компонентов. Связывая жидкость, пропиленгликоль в то же время вытесняет воду. Но кожа не может его использовать, она взаимодействует с водой. Данные по исследованию пропиленгликоля на безопасность (MSDS) показывают, что его контакт с кожей может нарушить работу печени и повредить почки. В косметике типичный состав включает 10-20% пропиленгиколя (обратите внимание, что в списке ингредиентов пропиленгликоль обычно стоит одним из первых, что говорит о его высокой концентрации). В январе 1991 года Американской академией дерматологии был опубликован клинический обзор относительно связи дерматита с пропиленгликолем. Отчёт доказал, что пропиленгликоль вызывает большое число реакций и является одним из основных раздражителей кожи даже в низких концентрациях".
Кому верить? Сама я на производстве косметики не работаю, я-рядовой потребитель.



 
Экспериментальным путем выявлены различные вещества, которые способны индуцировать фолликулярный гиперкератоз и способствовать развитию акне. Подавляющее большинство этих веществ является компонентами декоративных косметических средств:
  • бутил стеарат, децилолеат,
  • изопропил изостеарат,
  • изопропил ланолат,
  • изопропил линолеат,
  • изопропил миристат,
  • изостеариновый спирт,
  • изостеарил неопентаноат,
  • изоцетил стеарат,
  • кокосовое масло,
  • косточковое персиковое масло,
  • лаурил сульфат натрия,
  • миндальное масло,
  • миристил миристат,
  • октил пальмитат,
  • октил стеарат,
  • олеиновая кислота,
  • олеиновый спирт,
  • синтетические красные пигменты,
  • заменители кармина.

Эти вещества необходимы для улучшения свойств косметики и выполняют в них определенные функции, а негативную реакцию они вызывают не у всех, пользующихся косметикой.
Источник: Л. В. Новикова "ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГА-ЭСТЕТИСТА", I часть, Москва
 
а чего вы удивляетесь? Косметическая химия стала развиваться семимильными шагами лишь недавно, и неудивительно, что такие противоречивые данные от разных специалистов. Всё ещё впереди, все открытия и наблюдения можем и мы с вами делать наравне со специалистами.
Пропиленгликоль используется вместо глицерина, и очень похож на него. Не думаю, что он вреднее глицерина. Вред от него был бы очевиден, тем более это было бы видно в составах, где ППГ 10-20-50%
 
От меня тоже ссылочка в копилку.
Новая косметология
На мой взгляд, самое достойное для "почитать и разобраться" на сегодняшний момент.
Марголину и Эрнандес уважаю очень)))
 
В Украине Эрнандес обыскалась((( Хочу ее " Новую косметологию " купить, но никак не найду(((
 
 
Цитата
Форум Визажистов написал:В Украине Эрнандес обыскалась((( Хочу ее " Новую косметологию " купить, но никак не найду(((

nika** Если очень хочется -то ВОТ ТУТ можно заказать. В Украину доставляют, вроде, без проблем.
Там еще, кстати, много по теме интересного.)))
 
Спасибо))) Я по интернету еще ничего не заказывала- все никак не решусь))) Но, видимо, все-таки придется...
 
Ну, и математики они там(((- 30$ + 30$ = 60 евро
 
[quote name='шляпница' date='29.10.2009, 7:22' post='33708']

Вот почитала я интернет, пока писала, настолько противоречива информация, которая в нем содержится. Даже про пропиленгликоль.

в программе "утро", кажется, в рубрике Привольнова (шла речь о кремах) пропилен гликоль был упомянут среди веществ которых в качественном креме (который для себя выбираешь) быть не должно. почему - прослушала, теперь знаю. Глицерин тоже, вообще-то, на самом деле, нежелателен - реальный его эффект - потеря кожей влаги. минеральное масло (жидкий параффин), конечно, тоже табу. Но в то же время, очень сложно найти такой крем (или смывку), в котором бы не было ничего из вышеперечисленного (даже в профессиональных косметолог.марках типа Марии Галланд и т.д.).и даже в детских кремах хороших фирм...
 
Цитата
Форум Визажистов написал:в программе "утро", кажется, в рубрике Привольнова (шла речь о кремах) пропилен гликоль был упомянут среди веществ которых в качественном креме (который для себя выбираешь) быть не должно. почему - прослушала, теперь знаю. Глицерин тоже, вообще-то, на самом деле, нежелателен - реальный его эффект - потеря кожей влаги. минеральное масло (жидкий параффин), конечно, тоже табу. Но в то же время, очень сложно найти такой крем (или смывку), в котором бы не было ничего из вышеперечисленного (даже в профессиональных косметолог.марках типа Марии Галланд и т.д.).и даже в детских кремах хороших фирм...

Кстати. А вы не задумывались ПОЧЕМУ сложно найти косметику, не содержащую вышеперечисленных веществ? Ведь, по логике, если они все такие супервредные -их должны бы давно запретить нафик.
На мой взгляд процентов 90 проблем при использовании косметики, заключается в неправильном ее применении.
И часто когда слышат люди слово "возможно", оно почему-то в мозгу трансформируется в "обязательно".
Всегда нужно смотреть "что, куда и для чего"
Глицерин МОЖЕТ забирать влагу. В этом , кстати, и состоят его увлажняющие свойства. Ловит он ее. Но у глицерина мозга нет)) Поэтому он захватывает ее оттуда, где ее больше. Если в воздухе влажность хорошая -ему ее легче из воздуха притянуть. Это же проще. А вот в том случае, если воздух сухой.....Да. Тогда он может влагу начать тянуть из кожи.
И опять же. Всегда надо смотреть сколько в составе глицерина. В количестве до 5% он вполне безопасен и даже полезен.

А вазелин вам чем не угодил? Почему он-табу?
К коже он в принципе, относится никак. Достаточно инертная штука. Его основное свойство-создавать эффект окклюзии на коже. Пленку обыкновенную, которая не дает воде испаряться с поверхности.
Для постоянного ухода он не сказать, чтобы очень полезен. А вот для быстрого устранения сухости кожи, очень даже подходит.
 
вообще-то дерматологи считают, например, что в качественном детском креме не должно быть этого самого парафинового масла (и производители продукции более высокого уровня обычно отмечают на упаковках наряду с фактом что данный продукт не содержит красителей или консервантов, также и отсутствие парафинового (минерального) масла. думаю, что не зря. про это самое масло не раз негативную информацию слышала/читала (в том числе о его канцерогенности). даже уже не помню точно почему, но всегда избегаю продуктов, его содержащих. вот еще 2 разных высказывания, которые нашла первыми в интернете (каждое из них скорее убеждает лично меня избегать-таки этого самого масла(тем более что обычно оно и не в таких уж малых концентрациях используется, судя по спискам ингредиентов):

1.Дерматологи используют его достаточно длительное время, что позволяет сделать вывод о его безопасности. Действительно, чрезмерное увлажнение кожи и перекрывание испарения воды пленкой чистого минерального масла не полезно для здоровых людей, так как нарушает естественные механизмы восстановления кожи. Но для людей с нарушенным кожным барьером еще не придумали лучшего барьерного средства, так как минеральное масло инертно, не окисляется на воздухе и не вызывает аллергии (при условии, что оно хорошо очищено). В косметических средствах минеральное масло безвредно, если оно хорошо очищено и его концентрация невысока. Людям со здоровой кожей нужно избегать кремов с высоким содержанием минерального масла.

2.Эксперты Европейского журнала науки и технологии жиров (European Journal of Lipid Science and Technology) призывают людей внимательней относиться к косметике с минеральным маслом и по возможности уменьшить контакт с ней. Специалисты отмечают, что до сих пор нет достоверных данных о безопасности этого компонента, а согласно некоторым медицинским источникам минеральное масло может вызвать онкологические заболевания.
«На данный момент не точных и достоверных данных о безвредности или конкретном негативном влиянии минерального масла на человеческий организм. Мы намерены провести исследования, которые помогут обнаружить токсический эффект компонента», - говорят специалисты. Отметим, что минеральное масло – продукт нефтепереработки. В нем содержится в среднем около 30% замещенных ароматических углеводородов. Многие вещества из этого класса признаны канцерогенами. Минеральное масло часто используется в зимних кремах, двухфазных средствах для снятия макияжа, тональных кремах и другой косметике.
 
А вот теперь советую прочитать пункт 2 просто вооружившись логикой. И найдите в нем хоть какую-то конкретику. Текст напоминает выступления политиков. Когда, вроде, много чего сказал и вроде ясно кого надо идти бить уже...
А чуть что...Даже в суде не предъявишь. Этот текст вообще можно приложить к чему угодно. Хоть к морковке.)))) И в любом случае он окажется правдивым. Не подкопаешься)))
Вот, пожалуйста:
*Цитирую вышенапечатанное*
«На данный момент нет точных и достоверных данных о безвредности или конкретном негативном влиянии минерального масла морковки на человеческий организм. Мы намерены провести исследования, которые помогут обнаружить токсический эффект компонента»- говорят специалисты.
А что? И смысл есть. А что конкретно сказали-то?НИЧЕГО!


Как? Ну как крем может быть без консервантов,а? Объясните мне, пожалуйста. Его что? От порчи святой дух защищает?
 
БРАВО, Юлиана! Подпишусь под каждым словом!
***
А вообще, паникёры-параноики просто не обладают достаточным количеством знаний/мозгов, чтобы хоть что-то осмыслить логически и здраво. Я абсолютно уверен в том, что параноикам бесполезно внушать, что наличие полисорбатов, солюбилизаторов и эмульгаторов в креме - не опасно :/ Для них это - незнакомые и страшные слова, которых надо бояться. Им достаточно услышать, что минеральное масло канцероген - и всё, - нужно придумывать ему новое название :/ )
Раньше по этой же причине отказались от слова "вазелин". Теперь откажутся от "минерального масла". Интересно, как назовут вазелин теперь? Уж точно не "продукатами нефтепереработки" :/ ) Наверное, пока будет жить "парфюмерное масло"
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)