Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Ретинол в косметике, Вопросы о составе косметических средств
 
Товарищи косметологи, не могу разобраться с дозировкой.
Есть крем из Кристины, концентрация ретинола 0, 05 процентов.
И есть крем из Урьяж, концентрация 10 000 мг.г

Как енто всё перевести одно в другое и определить где больше? :/ А то я в математике не сильна :/
Подскажите, пожалуйста
 
 
А сколько в креме урьяж всего грамм?

 
В Урьяже или 30 мл или 50 - не помню точно :/
А в Кристине - 30

Ещё и с памятью плохо : ))) Не только с математикой : )))

Ещё перепутала: не МГ.Г, а МЕ.Г написанно на Урьяже
Спасибо! :/
 
1 мг ретинола пальмитата соответствует 1817 МЕ. Дальше считайте от общих мг. крема.
http://www.pharmatlas.ru/stat/1846_stat.html
 
 
Ронда, спасибо! :/
 
Цитата
Джингл Белл написал:Товарищи косметологи, не могу разобраться с дозировкой.
Есть крем из Кристины, концентрация ретинола 0, 05 процентов.
И есть крем из Урьяж, концентрация 10 000 мг.г

Как енто всё перевести одно в другое и определить где больше? :/ А то я в математике не сильна :/
Подскажите, пожалуйста


0.05 процентов это 0,05 г ретинола в 100 г крема (еще эта концентрация называется массовой долей), а 1 грамм это 1000 миллиграммов. Если пригодится в будущем посчитать очень просто, даже исключая данный случай. Если нужно граммы перевести в миллиграммы умножаем на 1000, а если наоборот то делим на 1000.
 
у кристины в составе не просто ретинол, а его активное производное ретиноид - третиноин. он и оказывает выраженный эффект. а пальмитаты и ацетаты ретинола оказывают только антиоксидантный эффект. чтобы организм перевел их в активную форму, которая будет взаимодействовать с ядерными рецепторами, их нужно принимать per os, в жкт ретинол претерпевает ряд превращений и только затем переходит в активную форму - транс ретиноевую кислоту
 
 
Цитата
beutydoc написал:у кристины в составе не просто ретинол, а его активное производное ретиноид - третиноин. он и оказывает выраженный эффект. а пальмитаты и ацетаты ретинола оказывают только антиоксидантный эффект. чтобы организм перевел их в активную форму, которая будет взаимодействовать с ядерными рецепторами, их нужно принимать per os, в жкт ретинол претерпевает ряд превращений и только затем переходит в активную форму - транс ретиноевую кислоту

В каком именно средстве?
 
C-56 активный крем для обновления и омоложения кожи лица 30 мл
с- 24 крем для зоны вокруг глаз с ретинолом
 
Цитата
bluez написал:C-56 активный крем для обновления и омоложения кожи лица 30 мл
с- 24 крем для зоны вокруг глаз с ретинолом

Ещё крем из Вишь омолаживающий+ там кислоты
 
 
Цитата
Джингл Белл написал:Товарищи косметологи, не могу разобраться с дозировкой.
Есть крем из Кристины, концентрация ретинола 0, 05 процентов.
И есть крем из Урьяж, концентрация 10 000 мг.г

Как енто всё перевести одно в другое и определить где больше? :/ А то я в математике не сильна :/
Подскажите, пожалуйста

Все очень просто:
0,05% - означает, что в 1г крема содержится 0,05% ретинола, или это 0,05/100/1=0,0005г ретинола или 0,0005*1000=0,5мг или 0,5*1817=908,5МЕ/г
10000 МЕ/г - это 10000/1817=5,5036мг (0,0055г) )ретинола на 1г крема или это 0,0055/1*100=0,55%.
Вам остается выяснить какая именно форма ретинола входит в эти препараты, т.к. для разных форм необходима разная концентрация. ;)
 
О, спасибо! :/
А расскажите пожалуйста, если не затруднит, про формы ретинола! Какие они бывают и как они работают, если их применять наружно. Спасибо!
(А то мы так и не разобрались :( )
 
Цитата
Джингл Белл написал:О, спасибо! :/
А расскажите пожалуйста, если не затруднит, про формы ретинола! Какие они бывают и как они работают, если их применять наружно. Спасибо!
(А то мы так и не разобрались :( )

Джингл Белл, в косметологии самой распространенной формой является ретинол пальмитат.Второй по распространенности- ретинол ацетат. Они стабилизированы, не окисляются. Маслорастворимы. В составе косметики как витамин его достаточно в количестве 0,05-0,1%. Как антиоксидант, anti-age - до 0,5%. Больше не рекомендуется,поскольку могут возникать негативные реакции на коже.
Витамин А работает только с витамином Е. Они обязательно должны идти вместе:)
 
Цитата
beutydoc написал:у кристины в составе не просто ретинол, а его активное производное ретиноид - третиноин.

А откуда такая информация? Насколько мне известно в Кристине только ретинол.


 
Третионин входит в состав аккутана и роаккутана. Не самый безопасный ингредиент, но кому подошел - помог.
Лично я его не люблю. Мне кажется, сейчас можно подобрать лечение акне менее травматическими продуктами.
 
 
Опять не верно! В состав роаккутана входит изотретиноин, а не третиноин.
 
Цитата
dkarina написал:Джингл Белл, в косметологии самой распространенной формой является ретинол пальмитат.Второй по распространенности- ретинол ацетат. Они стабилизированы, не окисляются. Маслорастворимы. В составе косметики как витамин его достаточно в количестве 0,05-0,1%. Как антиоксидант, anti-age - до 0,5%. Больше не рекомендуется,поскольку могут возникать негативные реакции на коже.
Витамин А работает только с витамином Е. Они обязательно должны идти вместе:)

А что такое ретинИл (пальмитат либо ацетат)?
И третиноин? А изотеритноин?

Какие формы усваиваются при использовании наружно, а какие - только при приёме внутрь?
Извините, что столько вопросов, просто никак не разберусь :(
 
Цитата
Джингл Белл написал:А что такое ретинИл (пальмитат либо ацетат)?
И третиноин? А изотеритноин?

Какие формы усваиваются при использовании наружно, а какие - только при приёме внутрь?
Извините, что столько вопросов, просто никак не разберусь :(


Ретинил и ретинол по сути одно и тоже. На русском принято говорить ретинол. Есть INCI Retinyl Palmitat. Отсуюда и пошло название ретинил.
При приеме внутрь усваивается только ретинол пальмитат. В принципе можно пить и ацетат, он просто пройдет цепочку превращений и превратится в пальмитат. В любом случае, ретинол пальмитат (ацетат) должен полупать в организм с витамином Е (маслами растительными). Только тогда он усваивается.
Наружно можно использовать и пальмитат и ацетат.

Третиноин (изотретионин) синомим трансретиноевой кислоты.

Ингибирует меланогенез, увеличивает рост и дифференциацию эпителиальных клеток, подавляет адгезию клеток, образующих угри. При обработке открытых угрей способствует выравниванию поверхности кожи без признаков воспаления, при обработке закрытых угрей помогает их открытию или переходу в папулы с последующим заживлением (без рубцевания), предотвращает образование новых угрей. Обладает противосеборейным, противовоспалительным, кератолитическим, иммуностимулирующим действием (источник (http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_325.htm). />Побочные действия: Со стороны кожных покровов: алопеция, повышенная потливость, целлюлит, сухость кожи и слизистых оболочек, ксерофтальмия, хейлит, дерматит, отек лица, сыпь, эритема, зуд, внутрикожные кровоизлияния; при местном применении — ощущение жжения, гиперемия, отечность, образование волдырей, шелушение, временные очаги гипер- или гипопигментации, фотосенсибилизация; крайне редко — контактный аллергический, эксфолиативный, буллезный дерматит (источник тот же).
К сожалению, эти побочные действия проявляются достаточно часто. Надо признать, что использование продуктов, содержащих третиноин, не всегда оправдано, и прежде чем их назначать надо понять с чем связано образование угрей у человека. В случае, если гормональный дисбаланс, или проблема обмена веществ, ретиноиды только ухудшат ситуацию. Что часто и бывает.
Лично мое мнение. Закупорка пор, камедоны и проблемы с нормальным отшелушиванием рогового слоя связаны с нарушением микрофлоры кожи и снижением иммунитета кожи. Да, до самой кожи сначала надо добраться с помощью пилингов. Но проблему они решают только поверхностно. Воздействовать на сало-потовые железы нужно совсем по-другому...
 
Цитата
dkarina написал:Третиноин (изотретионин) синомим трансретиноевой кислоты.

Ну вот опять не правильно!

Третиноин и изотретиноин - это разные вещества, имеющие разную химическую формулу, хотя оба являются производным ретиноевой кислоты.
Третиноин (транс-ретиноевая кислота) - естественный метаболит витамина А. Третиноин используется в форме крема (0,025 %, 0,05 % и 0,1 % концентрации), геля (0,01 % и 0,025 % концентрации), а также в жидком (0,05 % концентрация).
Изотретиноин (13-цисретиноевая кислота) - это синтетический ретиноид, изомер третиноина.
Внутрь для лечения акне применяют именно изотретиноин (роаккутан).
С точки зрения антиэйджинговой терапии (наружно) лучше работает третиноин. В России для наружного применения выпускается и продаётся в аптеках только изотретиноин.
В крема добавляют либо ретинол либо третиноин. Третиноин отлично работает с морщинами и не идёт ни в какое сравнение с ретинолом.
Однако, т.к он во многих странах попадает в категорию С (рецептурный), то и в крема массмаркета егообычно не добавляют.
По этой причине добавляют ретинол, который является менее агрессивным.
 
Цитата
maggi написал:Ну вот опять не правильно!

Третиноин и изотретиноин - это разные вещества, имеющие разную химическую формулу, хотя оба являются производным ретиноевой кислоты.
Третиноин (транс-ретиноевая кислота) - естественный метаболит витамина А. Третиноин используется в форме крема (0,025 %, 0,05 % и 0,1 % концентрации), геля (0,01 % и 0,025 % концентрации), а также в жидком (0,05 % концентрация).
Изотретиноин (13-цисретиноевая кислота) - это синтетический ретиноид, изомер третиноина.
Внутрь для лечения акне применяют именно изотретиноин (роаккутан).
С точки зрения антиэйджинговой терапии (наружно) лучше работает третиноин. В России для наружного применения выпускается и продаётся в аптеках только изотретиноин.
В крема добавляют либо ретинол либо третиноин. Третиноин отлично работает с морщинами и не идёт ни в какое сравнение с ретинолом.
Однако, т.к он во многих странах попадает в категорию С (рецептурный), то и в крема массмаркета егообычно не добавляют.
По этой причине добавляют ретинол, который является менее агрессивным.

maggi, Вы пишете все верно. И с Вами никто не спорит. Два разных изомера одного и того же вещества могут координально отличаться. Третиноин - это химический ингредиент. КОнцентрация его введения в различные косметические формы продуктов может быть разной (от 0 до 100). Изотретиноин - цис изомер. Цис изомеры для кислот являются более актвными формами. ПОэтому и работает он более активно, чем его транс изомер.
Роаккутан - торговое название.
В России полно продуктов как с цис, так и с транс изомером, поверьте. А в косметике эти вещества не светятся в качестве составляющих поскольку ретиноиды у нас после определенного процента введения считаются лекарством.
 
 
Цитата
Джингл Белл написал:О, спасибо! :/
А расскажите пожалуйста, если не затруднит, про формы ретинола! Какие они бывают и как они работают, если их применять наружно. Спасибо!
(А то мы так и не разобрались :( )


Джингл Белл, в природе витамин A образуется из своего растительного предшественника – b-каротина, либо поступает в организм с продуктами животного происхождения в виде эфиров ретинола. Биологической активностью обладает сам ретинол и образующиеся из него ретиналь и ретиноевая кислота. В медицине и косметологии, как правило, используются синтетические аналоги витамина А, обладающие его биологической активностью (ретиноиды) – это ретинола пальмитат и ретиноевая кислота (её транс- и цис-изомеры).
Кинетика ретиноидов в коже и их физиологическая активность зависит от их химической структуры.
Ретиноевая кислота - биологически активная форма витамина А, она обладает достаточно высоким раздражающим потенциалом и способна непосредственно влиять на физиологические процессы в коже, воздействуя на ядерные рецепторы!
Ретиноева кислота представлена двумя изомерами: третиноин (транс-ретиноевая кислота) - естественный метаболит витамина А и изотретиноин (13-цисретиноевая кислота) - это синтетический ретиноид, изомер третиноина.
На фармацевтическом рынке топические ретиноиды представлены также адапаленом - синтетический аналог ретиноевой кислоты, производное нафтойной кислоты и тазаротеном (тазорак, аллерган, AGN 190168) - синтетический ипи ароматический, ретиноид, относящийся к новому (третьему) поколению ацетиленовых ретиноидов.
В косметические средства, как правило, включают менее раздражающие производные транс-ретиноевой кислоты - эфиры ретинола пальмитат и ретинол ацетат, реже сам ретинол. Эти эфирные производные более стабильны, имеют низкий раздражающий потенциал и не токсичны. В клетках кожи фермент эстераза гидролизует эфир до ретинола, который затем окисляется ферментом алкогольдегидрогеназой до своего активного метаболита - ретиноевой кислоты. Единственное "НО", из-за которого эфиры не сразу прижились в средствах по уходу за кожей, - это их более низкая пенетрация через роговой слой по сравнению с транс-ретиноевой кислотой. Однако многочисленные эксперименты показали, что при грамотном подборе остальных компонентов и выборе правильной концентрации эти эфиры не только проникают в кожу, но и оказывают физиологическое воздействие. Но в большинстве косметических средств они выступают как антиоксиданты.
 
Дорогие коллеги! Хочу попросить вашей помощи!
Столкнулся с таким ингредиентом как ретинальдегид(retinaldehydum; син.: витамин А-альдегид, зрительный желтый, ретинал, ретиналь, ретинен).
Нашел, что это форма витамина А, которая отличающаяся от ретинола наличием альдегидной группы.
НО! Какое его свойства как косметического ингредиента? Оказывает ли он системное воздействие как третиноин и преобразуется ли он в коже в ретиноевую кислоту?
Подскажимте, пожалуйста, что это заз "зверь"?
 
Цитата
kant написал:Дорогие коллеги! Хочу попросить вашей помощи!
Столкнулся с таким ингредиентом как ретинальдегид(retinaldehydum; син.: витамин А-альдегид, зрительный желтый, ретинал, ретиналь, ретинен).
Нашел, что это форма витамина А, которая отличающаяся от ретинола наличием альдегидной группы.
НО! Какое его свойства как косметического ингредиента? Оказывает ли он системное воздействие как третиноин и преобразуется ли он в коже в ретиноевую кислоту?
Подскажимте, пожалуйста, что это заз "зверь"?


Ретиналь- это действительно альдегид ретиноевой кислоты, который очень активно используется в косметологии. При проникновении в дерму он легко превращается в ретиноевую кислоту с последующими полезными и побочными свойствами. Этот компонент более выгоден чем третиноин, так как более стабилен, и окисляется не так легко. Более того, ретинальдегид сам по себе обладает антибактериальными свойствами, чего нет у остальных производных ретинола. Поэтому такая косметика может храниться дольше при тех же условиях. Из аптечных линий такой компонент добавляет косметическая линия Avene от Pierre Fabr.
 
Цитата
Форум Косметологов написал:0.05 процентов это 0,05 г ретинола в 100 г крема (еще эта концентрация называется массовой долей), а 1 грамм это 1000 миллиграммов. Если пригодится в будущем посчитать очень просто, даже исключая данный случай. Если нужно граммы перевести в миллиграммы умножаем на 1000, а если наоборот то делим на 1000.

ретиналь забыли, а он эффективен при топическом применении
 
Цитата
dkarina написал:Витамин А работает только с витамином Е. Они обязательно должны идти вместе:)

для синергического эффекта, это необязательно
обязательное условие для действия A и др. жирорастворимых витаминов - наличие липидов
 
 
Очень интересная тема! Спасибо за развернутые и понятные пояснения. У меня тоже вопрос - ликопен - это и есть третиноин? Если он достаточно токсичен, а крем содержит в себе и ликопен-Третиноин и ретинол - это есть нормально?
 
Трансмемранный гликопротеид CD44 (главный рецептор клеточной поверхности для гиалуроновой кислоты) регулирует клеточную пролиферацию кератиноцитов в присутствии гепарин-связывающего эпидермального фактора роста, гена erbB1 и матриксных металлопротеиназ. Эти процессы регулирует ретинальдегид (РА) – самый мощный ретиноид, индуцирующий пролиферацию кератиноцитов, поскольку активирует CD44.
 
В косметологии реализован принцип – биологическая активность ретиноидов в коже может быть достигнута их применением в гораздо меньшей концентрации, чем в лекарственных препаратах, в этом случае ретиноиды постепенно мобилизуются из запасов в эпидермисе (эндогенный метаболизм ретиноидов).
ИНТРАКРИННАЯ КОНЦЕПЦИЯ.
Вместо нанесения на кожу натуральных или синтетических лигандов (вещества, которые непосредственно связываются с ретиноевыми рецепторами клеток-мишеней), доставка лигандов может быть в виде пролигандов(предшественниками лигандов) , т. е. молекул, которые в результате внутриклеточного метаболизма становятся активными лигандами. Пролигандами могут быть ретинол, эфиры ретинола, ретиналдегид, т.е. натуральные ретиноиды, не связанные с ядерными рецепторами.

Саморегуляция внутри кератиноцита –физиологично для кожи.

Пролиганды лучше переносятся, чем активные метаболиты. По активности ретиноиды располагаются в следующем порядке: тРК-РА-Р-ЭР, а по переносимости в обратном. Т.е. самая активная – это транс-ретиноевая кислота, но она же самая плохо переносимая при нанесении на кожу, а самый неактивный и лучше всего переносимый-это эфир ретинола, скорее всего ретинолопальмитат.

Проницаемость кожи для ретиноидов из косметических средств.
Молекула ретиноидов липофильна, поэтому может прооходить путем диффузии через клеточные мембраны и другие фосфолипидные мембраны.
Исследование: Yourick J.J. и соавт. (2008) абсорбция ретинола в виде крема (эмульсия масло в воде) и геля на модели чрезкожной абсорбции показали, что 0,3 % ретинола из нанесенного крема проникли через кожу через 24 часа, через 72 часа – 2,2% из крема. В коже оказалось более значительное количество ретинола – 5,7 % из геля и 8,9 % из крема. Следовательно, из крема поглощается кожей в 4 раза больше ретинола, чем из геля. Большая часть ретинола остается в роговом слое эпидермиса, но часть проникает в нижние слои и в в/ч дермы.
 
Товарищи косметологи, порекомендуйте пожалуйста хороший крем в вит А. Прежде пользовалась из Holy Land - в качестве дневного зимнего варианта (он густой, хорошо защищает ну и одновременно как анти-возрастной). Но стала изучать глубже, залезла в составы и поняла, что хочется все-же более экологичного варианта. Теперь на лето беру из БИО линии Kapp, а вот зимний вариант пока не нашла: совершила краткий обзор ЭКОмарок, рекомендуемых в соседней теме (типа Веледа, Бауманн и т.п.), но с вит А не нашла. Подскажите пожалуйста что-нибудь, зима рано или поздно наступит, а крема нет. (Если что, на всякий случай информация: коже 38 лет, комбинированная, относительно чувствительная, не склонная к аллергиям, зимой склонна к сухости). Заранее благодарю.
 
Цитата
Valanga написал:Товарищи косметологи, порекомендуйте пожалуйста хороший крем в вит А. Прежде пользовалась из Holy Land - в качестве дневного зимнего варианта (он густой, хорошо защищает ну и одновременно как анти-возрастной). Но стала изучать глубже, залезла в составы и поняла, что хочется все-же более экологичного варианта. Теперь на лето беру из БИО линии Kapp, а вот зимний вариант пока не нашла: совершила краткий обзор ЭКОмарок, рекомендуемых в соседней теме (типа Веледа, Бауманн и т.п.), но с вит А не нашла. Подскажите пожалуйста что-нибудь, зима рано или поздно наступит, а крема нет. (Если что, на всякий случай информация: коже 38 лет, комбинированная, относительно чувствительная, не склонная к аллергиям, зимой склонна к сухости). Заранее благодарю.

Если вам ваш косметолог рекомендует крем с третиноином или ретинальдегидом такие есть в проф. и аптечных линейках,но с неэкологичным,как вы пишите, составом,зато эффективные. Если нужен питат.крем на зиму с вит А обратите внимание в Phyts на осветляющий ночной крем White Bio-Active. Питательный Regenerative сream с вит А есть Algologie (не марка содержит парабенов, пропиленгликоля, силиконов, фталатов, минерального масла).Перечитайте эту тему,в ней есть данные какое действие на кожу оказывает крем с ретинол пальмитатом (коих хватает и в марках с эколог.составами и в масс-маркет.косметике и проф. и аптечных линейках) и в свою очередь крем с третиноином или ретинальдегидом в составе.
 
 
Цитата
vesnna написал:Если вам ваш косметолог рекомендует крем с третиноином или ретинальдегидом такие есть в проф. и аптечных линейках,но с неэкологичным,как вы пишите, составом,зато эффективные. Если нужен питат.крем на зиму с вит А обратите внимание в Phyts на осветляющий ночной крем White Bio-Active. Питательный Regenerative сream с вит А есть Algologie (не марка содержит парабенов, пропиленгликоля, силиконов, фталатов, минерального масла).Перечитайте эту тему,в ней есть данные какое действие на кожу оказывает крем с ретинол пальмитатом (коих хватает и в марках с эколог.составами и в масс-маркет.косметике и проф. и аптечных линейках) и в свою очередь крем с третиноином или ретинальдегидом в составе.


Спасибо! Осветляющий эффект мне ни к чему - кожа и так довольно светленькая и ровненькая, а вот Algologie я посмотрю. И перечитать тему тоже перечитаю - правда в голове вся эта химия с трудом укладывается:) Сложнее другое "если ваш косметолог рекомендует крем с третиноином или ретинальдегидом..." - глубоко сомневаюсь что знакомые мне косметологи знакомы с той информацией, которая изложена в этом разделе, увы((
 
Цитата
Valanga написал:Спасибо! Осветляющий эффект мне ни к чему - кожа и так довольно светленькая и ровненькая, а вот Algologie я посмотрю. И перечитать тему тоже перечитаю - правда в голове вся эта химия с трудом укладывается:) Сложнее другое "если ваш косметолог рекомендует крем с третиноином или ретинальдегидом..." - глубоко сомневаюсь что знакомые мне косметологи знакомы с той информацией, которая изложена в этом разделе, увы((

Если вкратце - нужен крем с антиоксидантным эффектом (например. для восстановления кожи после лета) покупайте крем с вит.А (ретинол ацетат или пальмитат имеем в составе),найдете такой и в органич.косметике и в масс-маркетовской косметике и в проф.и аптечных марках. А если нужен anti-age эффект, тогда крем из Холи Лэнд вам нужен,вы же судя по всему брали ABR restoring сream(ретинол+в его составе ещё и кислоты АНА и ВНА,пусть и не экологичный состав,зато замечательный и работающий), ещё присмотритесь к линейке Retises Sesderma http://acosm.ru/e-store/index.php?SECTION_...;ELEMENT_ID=684 или же крем с третиноином или ретинальдегидом в составе,но в органич.косметике крем c такими компонентами не найдете. Решите для себя вам "шашечки или ехать?".
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)