Химический пилинг — непростой путь к красоте

Способность к регенерации — важнейшее свойство кожи, без которого она не смогла бы выполнять свою роль барьера между организмом и внешней средой. Ничтожная брешь в этом защитном барьере может сыграть роковую роль, поэтому реакция на повреждение наступает незамедлительно. Сигналом к восстановительным работам является любое травмирующее воздействие, будь то отшелушивание роговых чешуек, царапина, ссадина или ожог.

Тот факт, что повреждение кожи активирует процесс регенерации, был известен с древнейших времен. Средне­вековые лекари, которым часто приходилось иметь дело с плохо заживающими ранами и язвами (например, Амбруаз Паре, известный нам по романам Дюма), умели использовать контролируемое повреждение кожи для ускорения заживления ран, применяя для этого различные средства — от хирургического ланцета до раскаленного железа.

Помимо регенерации, происходящей в условиях катастроф, в коже непрерывно протекают процессы обновления. В эпидермисе — это отшелушивание роговых чешуек, деление, дифференцировка и миграция клеток базального слоя, а в дермальном слое — это разрушение и синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. В молодом возрасте процессы обновления идут достаточно быстро. С возрастом обновление эпидермиса происходит все медленнее, скорость разрушения межклеточного вещества дермы увеличивается, а скорость синтеза новых элементов уменьшается. Наряду с этим происходит накопление дефектных белков, которые появляются в коже либо вследствие повреждений в генетическом аппарате клеток, либо вследствие воздействия внешних факторов (например, УФ-излучения).

Обновление кожи по сути своей сходно с регенерацией, и его также можно стимулировать контролируемым повреждением эпидермиса. Однако, если лекари, использующие каленое железо для стимуляции заживления ран, могли не особенно беспокоиться о шрамах, то с обновлением кожи ситуация иная. Здесь целью процедуры является не спасение жизни пациента, а улучшение его внешнего вида, и появление шрамов становится катастрофой. Именно по этой причине пилинг как косметическая услуга получил широкое распространение лишь тогда, когда были отработаны достаточно надежные и безопасные методики (хотя сам факт использования абразивных материалов и едких веществ для отшелушивания верхнего слоя кожи известен с древнейших времен).

Интерес к пилингу резко возрос в последние годы, когда была сформирована концепция фотостарения. Согласно этой концепции, большинство изменений кожи, которые рассматриваются как возрастные, такие, как морщины, гиперкератоз, пигментные пятна, сосудистые сеточки и др., являются симптомами повреждения кожи УФ-излучением и в значительной мере могут быть устранены. Химический пилинг оказался удобным средством борьбы с фотостарением, так как он не требует дорогостоящего оборудования и легко осуществим в условиях косметического салона. На сегодняшний день существует множество методик химического пилинга , в которых используются такие вещества как a - и b - гидроксикислоты (alpha hydroxy acids и beta hydroxy acids , АНА и ВНА ), фенол , трихлоруксусная кислота (trichloroacetic acid, ТСА ). Не удивительно, что у многих создается мнение, что сменить кожу сегодня не труднее, чем сказочной лягушке, превратившейся в царевну. Однако на деле это вовсе не так просто, как кажется.

Агрессия во благо

Степень повреждения кожи при химическом пилинге может быть различной — отшелушивание рогового слоя (эксфолиация,) эпидермолиз (поверхностный пилинг), повреждение сосочкового слоя дермы (средний и глубокий пилинг).

Поверхностный пилинг — это самая распространенная процедура, которая дает наименьший процент осложнений. Повреждение в данном случае неглубокое, но оно затрагивает очень важную с биологической точки зрения зону — роговой слой, и поэтому является для кожи стрессом. Резкое уменьшение толщины рогового слоя вызывает активацию деления базальных клеток и усиление синтеза эпидермальных липидов. Поверхностный пилинг позволяет устранить участки гиперкератоза, снизить толщину рогового слоя, увеличить толщину живых слоев эпидермиса, выровнять тон кожи, осветлить гиперпигментированные участки. При более глубоком воздействии, когда повреждается весь эпидермис вплоть до сосочкового слоя дермы, в коже разворачивается сложная последовательность взаимосвязанных событий, часть из которых в конечном итоге приводит к улучшению структуры кожи, некоторые же могут стать причиной осложнений:

Любое стрессовое воздействие побуждает клетки кожи выбрасывать множество самых разных сигнальных молекул. Это факторы роста, медиаторы воспаления, вазоактивные вещества и др. Способность секретировать сигнальные молекулы позволяет клеткам кожи действовать как единое целое, но она же создает проблемы косметологам, так как порой невозможно предсказать, какие клеточные элементы будут затронуты при том или ином воздействии и какие процессы запущены . Так, в экспериментах in vitro было показано, что кератиноциты, испытывающие стресс, выделяют вещества, стимулирующие меланогенез. Из·за этого любое агрессивное воздействие может привести к появлению гиперпигментации. Недостаточная секреция некоторых факторов роста, например, тромбоцитарного, может стать причиной замедленной регенерации, а при избытке других (например, транс формирующего фактора роста b [transforming growth factor beta — TGF- b] ) возможно образование шрамов.В ответ на стресс происходит активация металлопротеиназ — ферментов, которые разрушают межклеточное вещество [6]. Это приводит к положительному результату — ремоделированию межклеточного матрикса, если взамен разрушенного коллагена и гликозами­ногликанов достаточно быстро синтезируются новые молекулы. Вообще, клетки в зоне повреждения секретируют много разных ферментов, с помощью которых они растворяют как некротизированные ткани, так и различные временные структуры, создаваемые в процессе восстановительных работ.К месту повреждения мигрируют нейтрофилы которые выделяют активные формы кислорода. С одной стороны, они дезинфицируют область повреждения, с другой стороны, дополнительно повреждают ткани, вызывая воспалительную реакцию. Затянувшаяся воспалительная реакция может существенно замедлить регенерацию, привести к появлению гиперпигментации, стойкой эритемы, шрамов.Начинается рост новых кровеносных сосудов, которые необходимы для доставки в район восстановительных работ строительных материалов, клеточных элементов, а также вывода метаболитов.В области повреждения скапливаются макрофаги, которые мигрируют в поврежденную ткань из кровеносного русла. Это очень важные участники восстановительного процесса, которые координируют деятельность всех клеток кожи. Макрофаги выделяют факторы роста, цитокины (интерлейкины ИЛ-1, ИЛ-12, ИЛ-10, ИЛ-6 и т. д.), активные формы кислорода, окись азота (которая вызывает расширение сосудов микроциркуляционного русла и необходима для стимуляции миграции кератиноцитов), протеолитические ферменты (в том числе, коллагеназу), синтезируют из жирных кислот простагландины.Под влиянием факторов роста, вырабатываемых кератиноцитами и макрофагами, происходит активация фибробластов, которые начинают строить коллагеновый каркас. Этот каркас облегчает передвижение кератиноцитов, восстанавливающих эпидермис. Активирующее влияние факторов роста на фибробласты имеет большое значение — идет усиленный синтез новых компонентов межклеточного вещества дермы (коллагена, эластина, гликозаминогликанов) взамен разрушенных. Это и приводит к исчезновению мелких морщин, разглаживанию кожи, повышению ее упругости и эластичности.Факторы роста и цитокины вызывают деление базальных кератиноцитов и их миграцию в зону повреждения. Базальные кератиноциты ремонтируют поврежденную базальную мембрану и затем начинают дифференцироваться, восстанавливая эпидермис.

Если регенерация происходит нормально, то кожа после восстановительных работ выглядит лучше, чем до повреждения. Роговой слой становится более тонким и однородным, эпидермис более плотным и толстым, а дерма более упругой. Вследствие усиленного синтеза эпидермальных липидов восстанавливается структура эпидермального барьера, что приводит к повышению влагоудерживающей способности кожи. Однако так происходит не всегда. В химическом пилинге есть что-то от искус­ства и от лотереи одновременно — опытный мастер всегда сможет доказать, что методика, которой он пользуется, лучшая, так как в его руках она даст превосходные результаты, и в то же время практически любой пилинг, кроме разве что самых поверхностных, может нанести внешности клиента непоправимый урон. После слишком глубокого повреждения кожи могут образоваться шрамы, очаги гипер- или гипопигментации, оставаться стой кое покраснение, возникать инфекционные осложнения.

Хотя опыт показывает, что существенно улучшить структуру кожи можно и с помощью поверхностного пилинга, если проводить его регулярно, средний (или даже глубокий) пилинг время от времени можно делать, чтобы удалить клетки с нарушениями в генетическом аппарате, которые могут дать начало патологическим изменениям кожи [10]. Кроме того, глубокое воздействие позволяет достичь выраженного омолаживающего эффекта одной процедурой, что немаловажно для посетительниц косметических салонов. Проблема состоит в том, чтобы выбрать наиболее эффективную и безопасную методику пилинга.

На самом деле, достоинства и недостатки веществ, использующихся для химического пилинга, определяются не только тем, какова глубина повреждения, но и тем, насколько точно можно ее контролировать, а также тем, какое специфическое действие может оказывать выбранный агент (токсическое, стимулирующее и т.д.). Именно с этих позиций мы разберем наиболее распространенные вещества, использующиеся для химического пилинга.

Альфа-гидроксикислоты

Наиболее безопасным считается пилинг a -гидроксикислотами. АНА не сжигают кожу, а вызывают слущивание роговых чешуек, воздействуя на межклеточные контакты (десмосомы) в эпидермисе. В высокой концентрации АНА вызывают эпидермолиз, однако степень повреждения кожи и индуцированные этим повреждением реакции обновления выражены в меньшей степени, чем при использовании других, более агрессивных методик пилинга. Благодаря своей способности ослаблять сцепление между клетками эпидермиса, АНА не только сами хорошо проникают в кожу, но и способствуют проникновению в кожу других веществ, содержащихся в рецептуре.

Популярность АНА резко возросла за последние годы, благодаря открытию способности гликолевой кислоты в высокой концентрации стимулировать синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже. Кроме того, у гликолевой кислоты обнаружены антиоксидантные и противовоспалительные свойства, что также способствует росту ее популярности.

Эффективность пилинга, так же, как и раздражающее действие АНА, возрастает как при увеличении концентра ции кислоты, так и при понижении рН. Поэтому существуют разные вариации рецептур: средние концентрации (20– 30%) с рН 2–3, высокие концентрации (50–70%) с рН 4-5, малые концентрации (5–10%) с рН 2–3 и т.д.

Пионеры научных исследований по АНА американ­ские ученые Van Scott и Yu еще в 80-х годах писали, что гиперкератоз лежит в основе многих кожных заболеваний, и поэтому агенты, способные ослаблять связи между корнеоцитами и вызывать их ускоренное отшелушивание, такие, как АНА и ретиноиды, должны существенно улучшать состояние кожи при подобных патологиях. Позже были получены данные, что АНА не только устраняют гиперкератоз, но и оказывают более глубокое влияние на кожу. Приведем некоторые данные о влиянии на кожу АНА в различной концентрации, полученные наиболее авторитетными исследователями:

После ежедневного нанесения на кожу лица крема, содержащего 5% гликолевой кислоты, через 3 месяца можно видеть статистически достоверное улучшение состояния кожи, поврежденной УФ-излучением (двойное слепое, контролируемое рандомизированное исследование) .Обработка кожи 20% гликолевой кислотой дважды в день в течение 3-х месяцев приводит к повышению содержания гиалуроновой кислоты в дермальном слое и эпидермисе, а также к экспрессии гена коллагена, что свидетельствует о стимулирующем влиянии гликолевой кислоты на его синтез.Толщина кожи предплечья, на которую в течение 6 месяцев наносили либо лосьон, содержащий 25% гликолевой кислоты, либо лосьоны, содержащие 25% молочной или лимонной кислоты, становится на 25% толще по сравнению с кожей контрольной руки (на которую наносили лосьон-плацебо, не содержащий АНА). При этом наблюдается увеличение толщины живого слоя эпидермиса, а также увеличение содержания мукополисахаридов, увеличение плотности коллагена и улучшение состояния эластиновых волокон в сосочковом слое дермы .50% гликолевая кислота, наносимая на кожу лица, предплечья и тыльную сторону ладони один раз в неделю на 5 минут в течение 4 недель, существенно улучшает структуру кожи, что выражается в уменьшении толщины рогового слоя, увеличении толщины гранулярного слоя эпидермиса, уменьшении числа мелких морщин, устранении симптомов солнечного кератоза. В некоторых случаях было отмечено увеличение плотности коллагена в сосочковом слое дермы (данные биопсии, контролируемое двойное слепое исследование).

Каким образом поверхностный пилинг может оказывать воздействие на дерму? Здесь можно предположить два механизма: 1) вызывая ускоренное отшелушивание рогового слоя, АНА могут стимулировать образование каких-нибудь сигнальных молекул (цитокинов), и 2) АНА могут оказывать прямое воздействие на фибробласты. В пользу последнего предположения говорят эксперименты Moy с соавт., в которых была показана способность гликолевой кислоты стимулировать синтез коллагена фибробластами в условиях in vitro. В их эксперименте нормальные фибробласты человека инкубировались с гликолевой кислотой в течение 24 часов, а скорость синтеза коллагена оценивалась по расходу пролина, добавленного в культуру.

Способность АНА улучшать состояние кожи, устранять гиперкератоз и сухость кожи, увеличивать толщину эпидермиса и в некоторых случаях повышать упругость дермы — это факт, подтвержденный научными исследованиями, однако положительные изменения кожи после АНА-пилинга заметны не сразу. При использовании гликолевой кислоты в концентрации порядка 20% нужно провести курс процедур продолжительностью свыше 4 недель, прежде чем состояние кожи начнет улучшаться. Глубина проникновения АНА в кожу зависит от концентрации — чем выше концентрация кислоты в препарате, тем глубже будет воздействие. Сейчас существуют препараты, содержащие 50 и 70% гликолевую кислоту, предназначенные для интенсивных омолаживающих процедур. Для уменьшения раздражения кожи, при использовании высокой концентрации АНА применяются растительные экстракты успокаивающего и антиоксидантного действия, такие, как экстракт колы, зеленого чая, бисаболол и др., однако в случае чувствительной кожи они оказываются малоэффективными. Принципиально новое решение этой проблемы предложили ученые Калифорнийского университета (Сан-Диего, США). Они разработали добавку на основе нитрата стронция, блокирующую передачу импульсов по нерв­ным волокнам, ответственным за передачу таких неприятных ощущений, как жжение и зуд. Эксперименты показали, что нитрат стронция блокирует раздражение кожи, вызванное 70% гликолевой кислотой (pH<1), кремом для депиляции, содержащим 4% тригликолят кальция (рН12), 7,5% молочной кислотой. Пилинг 50– 70% гликолевой кислотой с нитратом стронция позволяет стимулировать обновление эпидермиса и дермы с минимальным риском осложнений.

Фенол — золотой стандарт пилинга

Пилинг фенолом — это как раз тот случай, когда красота требует жертв. Если процедура проведена правильно, а заживление прошло нормально, то результат будет поистине впечатляющим. Недаром феноловый пилинг называют золотым стандартом химического пилинга. Однако процедура эта весьма болезненная (требуется анестезия), да и риск осложнений здесь нешуточный. Несмотря на то что в последнее время появились новые, более безопасные и совершенные рецептуры фенолового пилинга, его токсичность остается проблемой, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (фенол хорошо всасывается через кожу). Фенол нельзя применять на коже шеи, рук и декольте, где кожа особенно склонна к образованию шрамов. У фенолового пилинга есть свои поклонники, так как он позволяет достигать яркого омолаживающего эффекта, однако в большинстве случаев косметологи выбирают менее агрессивную методику — пилинг трихлоруксусной кислотой.

Трихлоруксусная кислота

Альтернативой фенолу является трихлоруксусная кислота (ТСА). В отличие от фенола она не так токсична при грамотном использовании. Кроме того, процедура ТСА-пилинга менее болезненная, чем пилинг фенолом (но более болезненная, чем АНА-пилинг). ТСА применяется как для поверхностного пилинга (в концентрациях менее 20%), так и для среднего пилинга (концентрация от 20–40%). Более высокие концентрации ТСА (выше 50%) не рекомендуются к использованию.

Степень повреждения кожи при ТСА-пилинге и время заживления после него зависят от концентрации кислоты (чем выше концентрация, тем глубже повреждение и тем больше времени требуется на регенерацию), а также от толщины эпидермиса и рогового слоя. При пилинге кожи, поврежденной УФ-излучением, для которой характерен гиперкератоз и уменьшение толщины гранулярного слоя эпидермиса, может произойти следующее — в участках, где роговой слой наиболее толстый (или где имеются какие-то посторонние загрязнения, замедляющие проникновение кислоты в кожу), повреждение будет недостаточным для того, чтобы был получен какой-либо эффект. Зато в тех местах, где толщина рогового слоя меньше, кислота, проникшая сквозь него, повредит кожу слишком глубоко. В итоге после заживления кожа будет напоминать географическую карту или шкуру леопарда. Поэтому главным условием успешного ТСА-пилинга является равномерное и контролируемое проникновение кислоты в кожу.

В современных рецептурах для приготовления растворов ТСА используют гелеобразующие вещества, позволяющие достичь ее равномерного распределения по объему, а также используют различные стабилизирующие добавки.

Избежать неравномерного повреждения кожи при ТСА-пилинге можно следующими путями:

Тщательно очищать кожу от кожного сала и остатков косметики, которые могут затруднять проникновение ТСА.Использовать прозрачные препараты ТСА на гелевой основе, позволяющие следить за изменениями кожи.Перед пилингом ТСА выровнять толщину рогового слоя, удалив участки гиперкератоза с помощью АНА.Ввести в рецептуру пилинга вещества, улучшающие проницаемость кожи (в этом случае роговой слой сразу становится похож на дуршлаг, вся поверхность которого одинаково хорошо проницаема для кислоты), а также мылящиеся вещества (сапонины), улучшающие распределение ТСА по коже.

Методику оценки глубины повреждения кожи при ТСА-пилинге на основании клинических признаков разработал Zein Obagi. Как позже выяснилось, эти клинические признаки хорошо соотносятся с данными гисто логических исследований. Согласно Obagi, выделяют несколько степеней повреждения кожи:

Подвижность эпидермиса, определяемая пальпацией, — повреждение эпидермиса (эпидермолиз).Розовые пятна — кислота достигла дермоэпидермального соединения.Ровный голубой цвет — начало проникновения кислоты в дерму.Глухой белый цвет, или фрост (от англ. frost — мороз) — проникновение кислоты в верхний слой ретикулярной дермы.

Для того чтобы обеспечить контроль за глубиной повреждения кожи, Obagi разработал модифицированный ТСА-пилинг, который он назвал Blue Peel — 30%-ая ТСА смешивается со специальной голубой основой таким образом, чтобы получился 15% раствор. Основа содержит краситель и вещества, замедляющие проникновение ТСА в кожу. Врач, проводящий процедуру, наносит на кожу слой ТСА, следя за тем, чтобы кожа равномерно окрашивалась в голубой цвет. Не­однородность окраски говорит о неравномерном проникновении кислоты в кожу. Степень повреждения кожи оценивается по клиническим признакам Obagi. В зависимости от толщины эпидермиса, для достижения нужной глубины воздействия требуется наложить от 1 до 4 слоев пилинга.

ТСА-пилинг, хотя и является более эффективным, чем АНА-пилинг, все же не может обеспечить такой эффект, как феноловый пилинг. Но для того чтобы не использовать слишком токсичный фенол, разными авторами предпринимались попытки увеличить эффективность ТСА-пилинга, используя сочетание ТСА с другими известными агентами (ТСА/гликолевая кислота, ТСА/раствор Джеснера, ТСА/СО 2 [твердая углекислота].

Сочетание 35% ТСА с раствором Джеснера (Раствор Джеснера — салициловая кислота, молочная кислота, резорцин. — Прим. авт.) предложил Monheit в середине 90-х годов [23]. Однако довольно скоро место раствора Джеснера заняла гликолевая кислота.

Cook K.K . и Cook W.R.Jr. предлагают следующую методику для пилинга кожи шеи, рук и декольте. На кожу накладывают гель, содержащий 70% гликолевую кислоту, поверх которого затем сразу же наносят 40% ТСА. Согласно данным клинического исследования, в котором участвовало 3100 пациентов, такая методика позволяет эффективно и с минимальным риском улучшать структуру кожи, осветлять лентиго, уменьшать количество мелких морщин.

Предварять ТСА-пилинг 70% гликолевой кислотой предлагают Coleman и Futrel. Они наносили на кожу 70% гликолевую кислоту без какой-либо дополнительной подготовки, а через 2 минуты смывали ее водой. Затем на кожу наносили 35%-ный раствор ТСА. Биопсию брали через 24 часа, и затем через 30, 60 и 90 дней. Согласно клиническим и гистологическим данным, такой пилинг дает повреждение средней глубины. Отмечено значительное уменьшение признаков дисхромии кожи и солнечного кератоза. Авторы рекомендуют пилинг «70% гликолевая кислота + 35% ТСА» как эффективное средство для устранения признаков УФ-индуцированного повреждения кожи.

Как мы видим, пилинг ТСА исходно имел определенные недостатки, и специалисты, использующие его, не всегда могли предугадать результат. Современные технологии позволяют хорошо контролировать равномерность и глубину проникновения кислоты в кожу, что существенно снижает риск осложнений. Тем не менее, результат любого пилинга зависит не только от глубины повреждения кожи, но и от ее состояния к моменту процедуры, а также от того, насколько успешно протекает регенерация. Поэтому, прежде чем подвергнуть кожу такому серьезному стрессу, каким является пилинг ТСА, следует удостовериться в том, что она к нему готова. И если окажется, что эпидермис истончен, а роговой слой утолщен и неровен, то как минимум за 4 недели до ТСА-пилинга нужно будет провести предпилинговую подготовку. И вот здесь два наиболее популярных вида пилинга — АНА и ТСА, могут успешно работать рука об руку, служа общему делу — возрождению кожи.

Подготовка кожи

Когда мы разбирали принципы действия АНА, то говорили о том, что они, при достаточно медленном и поверхностном действии, способны реально улучшать структуру кожи. Если в течение нескольких недель до сеанса ТСА-пилинга применять косметику с низким содержанием АНА, роговой слой станет более однородным, его толщина уменьшится, а толщина эпидермиса, напротив, увеличится. Таким образом, будут созданы более благоприятные условия для проникновения ТСА в эпидермис, снизится вероятность неравномерного повреждения кожи, и, так как АНА стимулируют пролиферацию базальных кератиноцитов, регенерация пройдет быстрее. Подобного же результата можно достичь с помощью транс-ретиноевой кислоты (третиноина), которую широко используют для лечения кожи, поврежденной УФ-излучением.

Механизм действия транс-ретиноевой кислоты и других ретиноидов на кожу принципиально отличается от механизма действия АНА. Ретиноиды связываются с рецепторами на ядерной мембране кератиноцитов, изменяя таким образом программу их дифференцировки. Под влиянием ретиноидов происходит ускорение обнов ления эпидермиса, утоньшение рогового слоя, реорга низация дермального матрикса. Если действие АНА можно назвать косвенным, то ретиноиды напрямую влияют на процессы обновления эпидермиса.

Hevia с соавт. провели двойное слепое контролируемое исследование для того, чтобы выяснить, как влияет лечение третиноином на скорость заживления кожи после ТСА-пилинга. Исследование было проведено на 16 мужчинах, средний возраст которых составлял 67 лет, а кожа имела выраженные признаки фотостарения. За две недели до ТСА-пилинга всем испытуемым на одну половину лица ежедневно наносили крем, содержащий 0,1% третиноин, а на другую — крем-плацебо. По наблюдению врачей, проводивших ТСА-пилинг, на стороне лица, прошедшей предпилинговую подготовку третиноином, «фрост» в 94% случаев появлялся раньше и был более однородным. Через 7 дней после пилинга полное заживление наблюдалось в 70% случаях на стороне, обработанной третиноином, и в 31% случаев на стороне плацебо. Разница между стороной, прошедшей лечение третиноином и плацебо, была максимальной на 5 день после пилинга, а через две недели обе стороны лица визуально выглядели одинаково.

Для предпилинговой подготовки кожи применяют как ретиноиды, так и АНА. Ретиноиды ингибируют меланогенез, что позволяет снизить риск возникновения гиперпигментации после пилинга, однако у многих пациентов они вызывают слишком сильное раздражение кожи. Если предпочтение отдано АНА, то нужно дополнительно провести курс лечения препаратами, ингибирующими меланогенез (койевая кислота, гидрохинон). Каких-либо данных, говорящих о преимуществе той или иной методики в научной литературе нет, поэтому в каждом конкретном случае выбор остается за косметологом.

При подготовке кожи к пилингу важно обратить внимание на сосуды. С возрастом кровоснабжение кожи ухудшается, что проявляется изменением цвета лица, исчезновением юношеского румянца, появлением синеватых теней. А ведь от состояния сосудов зависит очень многое. В коже есть два типа сосудов — крупные субдермальные сосуды, которые участвуют в терморегуляции, и сосуды микроциркуляции, расположенные в собственно коже, которые выполняют обменную функцию. В процессе регенерации обменные сосуды прорастают в область повреждения, образуя густую сеть, по которой транспортируются строительные вещества, кислород, биологически активные молекулы, отводятся токсины. Сосудистая сеть в очаге повреждения играет ту же роль, что и транспортные магистрали на большой стройке — чем лучше они развиты, тем быстрее идут восстановительные работы [29]. Напротив, при слабом развитии микрососудов регенерация замедляется, что, в конечном итоге может привести к развитию осложнений. В хирургической практике для стимуляции заживления ран и язв применяется вакуум-терапия. Показано, что при воздействии отрицательного давления на медленно заживающую рану регенерация активизируется. Это объясняется стимуляцией роста новых кровеносных сосудов, улучшением снабжения тканей кислородом, а также, возможно, иммуностимулирующим действием (эффект банок). В косметологической практике также су ществуют различные модификации аппаратов для ваку ум-терапии, которые применяются для стимуляции кровотока в увядающей коже. Альтернативой вакуум-терапии может быть курс мануального массажа.

Для улучшения состояния сосудов можно рекомендовать пищевые добавки, содержащие биофлавоноиды (экстракты гинкго, конского каштана, косточек вино­града и др.). Биофлавоноиды укрепляют кровеносные сосуды и предотвращают их ломкость, вызывая усиление синтеза коллагена в сосудистой стенке.

Регенерация кожи или «путь канатоходца»

После пилинга клетки на какое-то время оказываются беззащитными перед внешней средой. Нет барьера, предотвращающего потерю воды и защищающего клетки от влаги и чужеродных веществ, проникающих извне, открыт путь бактериям, ослаблен щит, прикрывающий кожу от УФ-излучения. Удаление верхнего слоя кожи, происходящее при пилинге, — это сигнал тревоги, на который откликаются самые разные клетки. Разворачивается сложный каскад событий, в результате которых в зону бедствия поочередно мигрируют нейтрофилы, очищающие рану от некротизированных тканей, макрофаги, секретирующие огромное количество сигнальных молекул, фибробласты, разрушающие и синтезирующие коллаген, кератиноциты, восстанавливающие эпидермис. Всем этим клеткам предстоит вести восстановительные работы в чрезвычайно трудных условиях до тех пор, пока защитный слой не будет восстановлен. И конечно, чем меньше будет внешняя агрессия, тем лучше и быстрее пойдет восстановление. Поэтому первоочередной задачей постпилингового ухода является защита кожи от внешних повреждающих факторов — обезвоживания, УФ-излучения, микроорганизмов, механических повреждений. Помимо внешней агрессии, существует и внутренняя угроза со стороны свободных радикалов, появляющихся в очаге повреждения в результате деятельности нейтрофилов и макрофагов.

Решать проблему защиты от внешней агрессии можно разными путями. Например, нанести на кожу толстый слой вазелина. Надо сказать, что хирурги, проводящие лазерную шлифовку, до сих пор предпочитают проверенный временем вазелин всем новейшим покрытиям для ран. Однако для кожи вазелин — не самый лучший выход, так как он препятствует нормальному газообмену и выведению метаболитов. Лучше всего нанести на кожу крем на гелевой основе, или любую другую полупроницаемую пленку, которая будет преграждать доступ микроорганизмам, защищать кожу от микротравм, сберегать влагу и не мешать коже дышать и избавляться от токсинов. Такими свойствами обладают растительные полисахариды (гель Aloe vera, полисахариды водорослей), гиалуроновая кислота, хитозан, синтетические полимеры, белки и их гидролизаты. Влажная пленка выполняет еще одну важную роль — создает условия для передачи от клетки к клетке сигнальных молекул, что способствует их гармоничной и слаженной работе.

Защищать кожу после пилинга от УФ-излучения необходимо в первую очередь для того, чтобы не появились пигментные пятна. Так как вероятность активизации меланоцитов в ответ на стресс очень высока, кроме солнцезащитных средств в восстановительном периоде применяют отбеливающие средства на основе ингибиторов меланогенеза (это может быть койевая кислота, экстракт толокнянки [арбутин], ретиноиды).

Для защиты тканей от свободных радикалов в процессе регенерации обычно применяются антиоксиданты. Однако следует помнить, что вопрос о том, нужны ли антиоксиданты в косметике и сколько их должно там быть, остается открытым. Вроде бы логично предположить, что повреждение клеток свободными радикалами должно мешать нормальному заживлению кожи и что с этим явлением надо как-то бороться. Действительно, если антиоксидантная система не успевает блокировать вредные реакции, вызванные свободными радикалами, то происходит повреждение мембран, белковых структур и генетического аппарата клетки. Но вместе с тем, недавние исследования показали, что в физиологических (нетоксичных) концентрациях свободные радикалы (активные формы кислорода) являются сигнальными молекулами (вторичными мессенджерами), участвующими в запуске и развертывании ответной реакции на стресс. Свободные радикалы запускают каскадные сигнальные реакции, приводящие к секреции факторов роста и цитокинов, участвуют в регуляции воспалительной реакции, миграции и пролиферации клеток Так как цель пилинга состоит именно в том, чтобы вызвать реакцию клеток на повреждение, которая приведет к ускорению обновления кожи и ремоделированию дермального матрикса, дополнительные антиоксиданты теоретически могут подавлять этот процесс, блокируя SOS-сигналы. Поэтому на всякий случай перегружать кожу антиоксидантами в первые моменты после пилинга не следует.

Антиоксиданты могут быть полезными на более позд­них этапах регенерации, когда стресс уже сыграл свою роль, а собственная антиоксидантная система кожи, истощенная борьбой с ним, нуждается в поддержке. Shukla с соавт. исследовали динамику расхода основных ферментных и неферментных антиоксидантов во время заживления ран и установили, что содержание супер­оксиддисмутазы и глутатионпероксидазы в первую неделю после ранения снижается на 60–70%, а каталазы — на 40–60% по сравнению с нормой. Уровень каталазы полностью восстанавливается к 14 дню, в то время как уровень супероксиддисмутазы практически не повыша ется. Содержание неферментных антиоксидантов — a - токоферола, аскорбиновой кислоты, глутатиона также снижается на 70% в течение первой недели и восстанавливается к концу второй [34]. Для защиты тканей от окислительного стресса и ускорения процесса регенерации применяют растительные экстракты, богатые биофлавоноидами — экстракт зеленого чая, косточек и кожуры винограда, розмарина, коры сосны и др.(рис. 6). В то же время, следует знать, что некоторые растения (на пример, зверобой) обладают фотосенсибилизирующим действием и в постпилинговый период противопоказаны.

Процесс регенерации настолько сложен и многогранен, требует такого тонкого и хорошо отлаженного взаимодействия клеток, включает в себя столько каскадных клеточных реакций с участием такого множества факторов роста, цитокинов и других сигнальных молекул, так похож на путь канатоходца («вправо, влево наклон — упадет, пропадет…»), что, конечно, хочется, чтобы он заканчивался побыстрее. Для ускорения регенерации применяют различные средства — ретиноиды (стимуляция деления клеток), некоторые факторы роста (например, тромбоцитарный фактор роста, эпидермальный фактор роста), аргинин (необходим для синтеза важной сигнальной молекулы — окиси азота), фрагменты ДНК (стимулируют SOS-реакцию). Иногда причиной замедления регенерации является недостаток некоторых микроэлементов (например, цинка), незаменимых жирных кислот, витаминов. Поэтому в восстановительном периоде после пилинга рекомендуют принимать комплексы поливитаминов с минералами и пищевые добавки, содержащие незаменимые жирные кислоты.

В большинстве случаев, несмотря на все опасности и трудности, регенерация благополучно завершается, краснота и отек исчезают, и кожа приобретает нормальный вид. Более того, после пилинга она выглядит заметно лучше, чем до него — улучшается цвет лица, кожа становится мягче и эластичнее, количество морщинок уменьшается, а пигментные пятна становятся менее заметными. Если же добиться нужного результата одной процедурой не удалось, то через некоторое время ТСА-пилинг можно повторить.

От пилинга до пилинга

Обычно специалисты рекомендуют повторять средний пилинг не раньше, чем через 4 месяца после предыдущей процедуры. Проведение повторного пилинга в более ранние сроки считается опасным. Иного мнения придерживается израильский врач Wolf, который добился положительных результатов при репилинге ТСА через три недели после предыдущего пилинга. Wolf считает, что ранний репилинг позволяет успешнее корректировать последствия неудачного пилинга, чем повторный пилинг в обычные сроки. При раннем репилинге особую важность приобретает точный контроль за глубиной проникновения кислоты. Все описанные в литературе случаи образования рубцов при раннем репилинге Wolf объясняет тем, что роговой слой в это время еще очень тонок, а его проницаемость повышена, что приводит к слишком глубокому проникновению кислоты. Однако если нет веских причин спешить с повторным пилингом, лучше не возлагать на кожу лишнюю нагрузку и дать ей возможность восстановить силы. Для того чтобы закрепить достигнутый результат и подготовить кожу к следующему пилингу, существуют программы домашнего ухода. Они включают в себя защитные и питательные кремы, а также препараты с низкими концентрациями АНА.

Заключение

Химический пилинг — это эффективный метод, позволяющий устранять многие признаки старения и фотостарения: разглаживать мелкие морщины, устранять кератоз, пигментные пятна, повышать упругость и влажность кожи, улучшать цвет лица. Даже поверхностный пилинг, ограничивающийся роговым слоем, позволяет заметно улучшить внешний вид кожи, однако для того чтобы добиться глубокого обновления и ремоделирования кожи, воздействие должно быть более глубоким. Наиболее впечатляющие результаты дает лазерная шлифовка и глубокий пилинг фенолом, однако многие считают эти воздействия слишком агрессивными. Наиболее распространенными средствами обновления кожи в косметических салонах сейчас являются поверхностные пилинги АНА и средний пилинг ТСА. Особое место занимает пилинг 50–70% гликолевой кислотой. Поверхностный по своей природе, он оказывает глубокое воздействие на дерму, благодаря способности гликолевой кислоты стимулировать синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.

Пилинг ТСА в меньшей степени, чем фенол, повреждает кожу, но, тем не менее, может давать такие осложнения, как гиперпигментация, стойкая эритема, образование рубцов. Заблаговременная подготовка кожи к пилингу, точный контроль глубины ее повреждения и создание оптимальных условий для регенерации позволяют свести риск осложнений к минимуму. Поэтому наиболее перспективным направлением в современной косметологии является создание комплексных программ обновления кожи, включающих в себя предпилинговую подготовку кожи, поверхностные и средние пилинги, а также программы по ускорению регенерации.